Почвы почвы которые необходимы в. Кислая почва: признаки

Многие садоводы и огородники часто задаются вопросом: почему огородный сорняк бывает разный на разных участках. Например в одном месте много вьюна, на другом месте одолел – пырей. Данную статью я посвящу именно плодородию земли. То есть как по огородному сорняку определить чего не хватает почве, каких именно полезных веществ..

Знаете ли Вы, что многочисленные травы, которые мы привыкли считать сорняками, на самом деле являются нашими помощниками. Если из года в год на наших приусадебных участках вырастают одни и те же сорные травы, можно смело делать выводы о составе почвы. Возможно, ей не хватает определенных минеральных или органических веществ, от которых зависит, насколько почва плодородна.

Можно образно сказать, что земля пытается разговаривать с человеком на языке растений. Необходимо только научиться понимать этот язык.

Звездчатка

Некоторые садоводы-огородники называют звездчатку – мокрицей. Если это растение настойчиво покрывает ваши грядки влажно-зеленым ковром, знайте, что Вы перестарались с перегнойным удобрением. В этом случае необходимо сделать почву более нейтральной. По крайней мере, пару лет ничего в нее не добавлять.

Кроме звездчатки, перегнойную почву «любят» одуванчики, яснотка, поповник.

Хвощ

На очень кислых почвах обычно прекрасно чувствует себя хвощ. А если с ним по соседству произрастают подорожник, лютики, кислица, пора помогать почве и вносить в нее удобрения.

Именно здесь пригодится перегной-сыпец, садовый компост или известь. Всегда доступна садоводам древесная зола, которая не только поможет в борьбе с повышенной кислотностью, но и обогатит почву магнием и калием.

Клевер

Произрастающий на «культурных» грядках клевер настойчиво твердит огородникам о том, что почве недостает азота. Справиться с этой проблемой поможет внесение в почву мочевины или цианамида кальция. Эти удобрения покупаются в любых садоводческих магазинах.

Если же Вы не приветствуете химическую обработку «живой» земли, займитесь наиболее активно обработкой этого участка: взрыхлите, аккуратно удалите сорняки с корневищами, на следующий дачный сезон посадите в этом месте бобовые.

На земле, испытывающей недостаток азота, также активно произрастают ясколка, льнянка, лядвенец.

Осот

Почва может содержать и повышенное количество азота, – тогда наблюдается буйное цветение осота – этого нелюбимого всеми колючего «солдатика». Наверно, можно поблагодарить его за то, что он сигнализирует о необходимости сбалансировать содержание азота в земле.

Осот также любит заболоченную почву, которая нуждается в органическом удобрении. Это могут быть опилки, хвоя, растительные остатки, которые всегда под рукой у хозяйственных людей.

Вьюнок

На уплотненных участках земли, даже на хоженых тропках радостно произрастает вьюнок. Если его красота Вас не привлекает и участок земли, захваченный вьюнком, планируется под культурные растения, займитесь рыхлением почвы. Нет желания делать это вручную – посейте по осени сидераты.

Наилучшего результата можно достичь, посеяв несколько видов сидератов сразу: рожь, гречиха, овес, люпин, горчица, редька. Выбирайте на свое усмотрение. О сильном уплотнении почвы свидетельствуют также произрастающие на ней цикорий, подорожник, ромашка, пастушья сумка.

Полынь

На истощенной, требующей особой заботы почве «селится» полынь. Скорее всего Вы приобрели свой земельный участок совсем недавно и готовитесь старательно его разрабатывать и удобрять. Очистив землю от полыни, можете высушить ее под лучами солнца. Полыни, как огня, боятся кровососущие и моль.

Молочай

Некоторые растения говорят о том, что почва очень плодородна жирна. По составу она чаще всего нейтральна. На такой земле любит поселяться молочай. Освободив грядки и картофельные поля от молочая, можно порадовать свиней – они с удовольствием кушают эту сочную травку.

Не поленитесь – поезжайте до ближайшей деревни, если у Вас самих нет тяги заниматься свиноводством.

Жирную почву также любит выше упомянутая звездчатка и марь белая.

Пырей

На плодородных слабокислых или нейтральных почвах живет «неубиваемый» пырей. Это растение обладает очень мощной корневой системой, которая прячет под землей свои щупальца. Мало кому удается победить пырей с первого раза.

Вы никогда не задумывались о полезных свойствах этого сорняка? Его сочная зелень полезна для животных, особой популярностью пырей пользуется у кошек. Кроме того, свежие, тщательно промытые и высушенные корни пырея обжаривают на сковороде, измельчают в муку и, залив кипятком, употребляют вместо кофе. Свежие корни также употребляются в пищу. На вкус они сочные и сладкие.

Если на небе зажигаются звезды – значит это кому-нибудь нужно. Если на земле произрастают растения – это так же зачем-то нужно. Многие из трав, которые мы привыкли называть сорняками, обладают целебными свойствами. Внимательно изучите свой участок земли, присмотритесь, какие травы «облюбовали» его, поставьте «диагноз» почве и займитесь разумным огородничеством. Богатых Вам урожаев!

На первый взгляд, заметки про почвы - скучная тема. Это так. Но именно от точных знаний о её механическом составе и кислотности зависит красота и здоровье ваших растений. Дачники редко обращаются в специальные лаборатории, чтобы провести химический анализ состава почвы. Если участок состоит из разных её типов, то это и стоит дороговато.

Однако такие знания необходимы для более эффективного выращивания растений. Ведь одни из них предпочитают кислый грунт, а другие растут только на щелочном. Но большая часть культурных растений любит слабокислую или нейтральную среду.

В этой заметке я попыталась систематизировать информацию, чтобы она стала полезной и практичной для садоводов. Зная состав почв, можно его в дальнейшем регулировать в правильном направлении, подстраиваясь под каждое растение. ООН 2015 год, кстати, объявила годом почв.

Для чего нужно точно знать состав почвы

Всегда ли вам понятно, почему у растения плохой рост и развитие? Почему урожай кабачков в этом году неважный по сравнению с прошлогодним? Отчего лилии такие хилые или вовсе не взошли, хотя и удобряли, и поливали и всё делали правильно?

Зачастую мы ищем причины в плохих семенах и неважной погоде.

Главная ошибка: ключевая причина неудач кроется в состоянии почвы. Часто дачники тщательно следят за внесением различных удобрений, но им в голову не приходит задуматься о её составе и кислотности.

Мать Сыра Земля Кормилица.

Зная и постоянно проверяя свою почву, можно вовремя исправить все свои ошибки, правильно отрегулировав её состав.

Почему кислая среда опасна для растений

Ответ простой: она способствует плохому усвоению питательных веществ и вызывает недоразвитость корневой системы.
В кислой почве происходит накопление веществ, губительных для растений, сокращается количество полезных микроорганизмов. Как следствие - исчерпание плодородия. Ясно, что без питания растение гибнет.

Любое правило имеет свои исключения. Таким растениям, например, как вереску, древовидной гортензии и рододендронам кислые почвы не страшны, они их просто обожают.

Важно: кислотность со временем изменяется под воздействием множества факторов (перебор с удобрениями, кислотный дождь, добавление песка или торфа и др.).

Совет: чаще проверяйте кислотность почвы при возникновении проблем с формированием растений и проводите меры по её улучшению.

Механический состав

Он определяется наличием частиц разного размера. Напомню кратко о том, что почвы в целом подразделяются на глинистые, суглинистые, песчаные и супесчаные. Выяснив все о типе вашего участка, можно очень эффективно повысить плодородие земли, а растения своевременно обеспечить питательными веществами, воздухом и влагой.

Классификации по уровню кислотности (рН)

Для чего нам важно выяснить кислотность почвы? Конечно, для определения её плодородия. Узнав уровень кислотности, дальше мы уже сможем улучшать почву доступными мероприятиями, а следующим этапом станет правильный выбор растений. Всё взаимосвязано.

• сильнокислые - 4-4,5;
• среднекислые - 4,6-5;
• слабокислые - 5,1-5,5;
• близкие к нейтральным - 5,6-6,8;
• нейтральные - 6,9-7,3;
• слабощелочные - 7,4-8;
• щелочные - 8,1-8,5;
• сильнощелочные - 8,6-9,1 и более.

Способы оценки почвы

Как самостоятельно определить механический состав

Воспользуйтесь следующим наипростейшим приёмом. Возьмите немного земли, добавьте в неё воды и замесите, как тесто. Сделайте «колбаску», а из неё - кольцо. Каков же будет результат?

• Кольцо сохраняет форму и не растрескивается: почва глинистая.
• Кольцо растрескалось, значит, земля суглинистая.
• «Колбаски» вообще не получилось - песчаная.
• Кольцо сломалось - супесчаная.

Как оценить тип почвы по сорнякам

Большинство дачников не догадывается о взаимозависимости между кислотностью и сорняками на дачных участках. А зря. Если проявить наблюдательность, то приблизительно можно составить кислотно-щелочную карту в вашего сада.

• Лютики и одуванчики - говорят о плодородной, но сырой и плотной, глинистой земле.
• Крапива и сныть - портят жизнь дачникам на плодородной и щелочной земле, с достаточной влажностью.
• Мать-и-мачеха, мокрица, пырей, лебеда, клевер, ромашка, вьюнок полевой - отлично чувствуют себя на слабокислой и нейтральной почвах.

Выросла мать-и-мачеха - значит всё неплохо.

• Дикая фиалка трёхцветная и щавель - произрастают на лёгких и кислых бедных землях.
• Мята, вереск, лютик ползучий, подорожник, кислица, хвощ - «приверженцы» кислых почв.
• Смолевка - ей нравится песчаная земля.

Я проанализировала различные уголки своего сада по имеющимся сорнякам. Моя ненавистная сныть, оказывается, рассказала, что земля у меня хоть и плодородная, но щелочная.

Буду бороться и раскислять. Одуванчики и лютики растут в основном на некоторых участках газона. Значит, там грунт уплотнился, и газону срочно требуется аэрация. А пырей поведал мне, что на клумбе почва нейтральная и плодородная. Поэтому здесь ничего делать не придется, а вот с пыреем предстоят «разборки».

Попробуйте и вы оценить различные участки вашего сада для получения реальной картины.

Будем улучшать плодородность!

Как оценить состав почв, используя лакмусовую бумажку

Это простейший способ определения. Почву берут с глубины 25-30 см, потому что именно там у большинства растений находятся всасывающие корни. Сначала надо промыть землю при помощи дистиллированной (продается в аптеке) или дождевой воды. Потом вставить в неё на пару секунд лакмусовую бумагу. Щелочная реакция вызывает посинение, кислая - покраснение, нейтральная - позеленение.

Альтернатива лакмусу - специальные полоски для определения кислотности.
Принцип действия - тот же.

Специальные недорогие наборы-тесты можно купить в садоводческих центрах. Ими и определяется кислотность по указанной выше шкале.

Дополнительный способ определения

Нашла ещё один незатратный и интересный способ. Но пока его не применяла. Может, кто-то воспользуется.
Возьмите образец почвы и прокипятите его в воде. Получившийся раствор остудите и профильтруйте сквозь плотную ткань до прозрачности.

Следующий этап - добавьте в раствор сок из фиолетовых цветов (например, петунии или ириса). Окрашивание в зелёный цвет означает, что ваша почва щелочная, а если в красный - то кислая.

Очень надеюсь, что теперь вы удостоверились в важности темы оценки качества почвы, а мои практические советы окажут помощь в повышении ее плодородия на ваших участках.

Почвой называется рыхлый поверхностный слой суши, обладающий свойствами плодородия, т. е. способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, водой и другими условиями их нормального существования и развития. Почва является субстратом — той химической и физической средой, в которой распространяются корни растений.

Почву на приусадебном участке и почву для комнатных растений лучше рассмотреть отдельно. В первом случае мы имеем дело с тем, что предложила нам природа, с объектом, который надо предварительно изучить, чтобы понять, что от него ожидать в естественном виде и как можно на него повлиять, чтобы добиться желаемого результата. Во втором — мы сами вольны подобрать желательный для растения состав почвы.

Типы почв и меры по их улучшению

Почвы подразделяются на основные типы, важнейшим показателем каждого из которых является состав почвы.

Песчаные, или легкие, почвы характеризуются преобладающим содержанием песка, малой долей глинистых минеральных частиц и незначительным содержанием перегноя. Они оправдывают свое агротехническое определение "легких почв", так как благодаря своей сыпучей зернистой структуре легки в обработке, быстро подвергаются эрозии, обладают повышенной воздухо- и водопроводимостью, но не удерживают влагу, хорошо прогреваются, а также быстро остывают.

Существенным недостатком песчаных почв является обедненная биологическая жизнь в них, так как почвенные микроорганизмы испытывают нехватку влаги и питательных веществ. Это неизбежно влечет за собой неудовлетворительное обеспечение растений питательными и активными веществами, приходится чаще вносить органические удобрения, которые становятся едва ли не единственным источником питания растений на таких почвах. Но и это не всегда имеет должный эффект, так как удобрения быстро разлагаются легко поступающей в песчаные почвы водой и растворенные в ней попросту вымываются, проходя непосредственно в нижние слои почвы. Таким образом, растениям питательные вещества поступают в весьма ограниченном количестве. Однако определение песчаных почв не вполне однозначно, и значительную роль в этом играет соотношение песчаных и глинистых частиц, которое и обусловливает степень необходимого воздействия на почву для ее улучшения.

Меры по улучшению почвы Для улучшения структуры и основных характеристик песчаных почв в них следует регулярно вносить уплотняющие и связывающие компоненты, такие, как торф, илистые образования, глиняная и буровая мука для заполнения пор между песчаными частицами и компост с перегноем в больших количествах для создания благоприятной биологической среды обитания почвенных микроорганизмов. Что касается удобрений, то, учитывая такой недостаток песчаных почв, как быстрое вымывание питательных веществ проходящей сквозь почвенный слой водой, вносить следует минеральные удобрения быстрого действия и делать это небольшими дозами и достаточно часто.

Глинистые, или тяжелые, почвы отличаются большой плотностью, вязкостью, легко слипаются и являются в прямом смысле этого понятия тяжелыми и труднообрабатываемыми. При перекопке такие почвы не рассыпаются, а образуют крупные комья, которые очень трудно разбить и измельчить. Если дать вскопанной земле полежать, то комья вновь слипаются, и перекопку приходится производить практически заново. Тенденция к слипанию, чрезмерному уплотнению и заплыванию глинистой почвы связана с исключительно мелкой структурой твердых почвенных частиц, которые оставляют незначительные пространства между собой. Вследствие уплотненности глинистые почвы характеризуются плохой воздухопроницаемостью, что ограничивает снабжение кислородом корней растений, а также микроорганизмов, обитающих в почве. Отсутствие достаточного количества кислорода замедляет разложение органических веществ на конечные продукты распада, что обедняет почву и лишает растения ценных питательных веществ. Это в большой мере объясняет скудность биологической жизни в глинистых почвах, некоторые участки которых можно охарактеризовать как "мертвые" с точки зрения наличия в них развитой микробиологической среды. Структурная спрессованность отдельных твердых почвенных частиц также влияет на такую характеристику почвы, как водопроницаемость.

Глинистые почвы плохо пропускают воду и не образуют развитой капиллярной системы, в результате чего корни растений с трудом получают необходимую для их жизни влагу. Однако, вобрав воду, глинистые почвы не пропускают ее в нижние слои, и она скапливается в области укоренения растений, что приводит к застойным явлениям и гниению корневой системы. Еще одним следствием уплотненной структуры глинистой почвы является ее заплывание во время дождя. Капли воды разбивают мелкие глинистые комочки на более мелкие составляющие, которые частично растворяются в воде, и получившаяся жижа еще плотнее связывает твердые частицы почвы. После высыхания такая почва покрывается плотной твердой коркой, препятствующей проникновению воздуха, света и влаги к корням растений. Подобное явление часто называют "бетонным грунтом". По мере высыхания и под воздействием солнца поверхность заплывших глинистых почв растрескивается и приобретает еще более уплотненную структуру.

Даже если принять во внимание тот факт, что глинистые почвы чрезвычайно богаты минеральными веществами и микроэлементами, следует отметить, что растения не всегда способны воспользоваться ими. Корневая система растений поглощает питательные вещества только в растворенном виде или в качестве продукта переработки микроорганизмами, но в глинистых почвах вследствие плохой водопроницаемости и бедной биологической жизни данные процессы ограничены. Глинистые почвы холодные, так как из-за уплотненности они медленно и плохо прогреваются, а их экстремальные участки остаются непрогретыми.

Меры по улучшению почвы Основное мероприятие по улучшению качества глинистых почв — придание им более рыхлой комковатой структуры путем регулярного внесения облегчающих и разрыхляющих компонентов, таких, как крупнозернистый песок, торф, зола, известь, а для создания благоприятной питательной и биологической среды — компост и навоз. Внесение песка или пескование глинистых почв из расчета 30—40 кг/м 2 значительно снижает влагоемкость глинистых почв, что способствует повышению теплопроводности. После пескования глинистые почвы быстрее просыхают, прогреваются и приобретают состояние готовности к обработке. Глинистые почвы богаты минеральными веществами, количество и вид необходимых удобрений может показать анализ почвы.

Торфяно-болотные почвы в основном состоят из органического вещества, богаты азотом, который часто находится в малодоступной для растений форме. Эти почвы содержат мало калия и критически мало фосфора. Однако встречается такая их разновидность, как торфовивианитовые почвы. В них содержание фосфора, напротив, велико, но он находится в составе соединений, недоступных для растений. Торфяно-болотные почвы также характеризуются хорошей воздухо- и водопроницаемостью, но зачастую излишним содержанием влаги. Торфянистые почвы медленно прогреваются, так как торф плохо проводит тепло. Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

Меры по улучшению почвы Основные меры по улучшению такого рода почв должны проводиться в двух направлениях. Для нормализации процесса переработки органических веществ, результатом которого станет высвобождение азота и превращение его в доступную для растений форму, необходимо создать условия для развития нормальной биологической жизни почвы. Для этого в почву необходимо вносить навоз, навозную жижу, компост, опилки, применять микробиологические препараты. Вторым направлением по улучшению торфяно-болотных почв является повышение содержания в них фосфора и калия в доступной для растений форме. Для этого при обработке почвы следует вносить фосфорно-калийные удобрения, причем на торфовивианитовых почвах доза фосфорных удобрений уменьшается вдвое. Для создания более пористой комковатой структуры торфяных почв рекомендуется вносить компост, немного глиняной муки, возможно крупнозернистый песок.

Супесчаные почвы, обладающие многими характеристиками песчаных почв, но в более сбалансированном соотношении, благоприятны во всех отношениях для выращивания растений, являясь промежуточным типом почвы. Супесчаные почвы воздухопроницаемы, обладают высокой водопроводимостью, хорошо впитывают и удерживают влагу, связывают минеральные и питательные вещества, не давая им вымываться из почвы. Супесчаные почвы

характеризуются развитой биологической жизнью. В таких почвах создается благоприятная среда для укоренения и развития корневой системы растений: хорошая проветриваемость почвы обеспечивает свободный доступ кислорода в почву, а сильная капиллярная система снабжает корни влагой и питательными веществами. Поверхность супесчаной почвы быстро высыхает после увлажнения, не образует корки и не пересыхает вглубь до уровня укоренения растений. Кроме того, благодаря достаточно сыпучей структуре супесчаные почвы быстро прогреваются и гибко реагируют на перепад дневных и ночных температур.

Меры по улучшению почвы Как и в случае с песчаными почвами, хорошо зарекомендовало себя регулярное внесение торфа для лучшего связывания твердых почвенных частиц, кроме того, для поддержания благоприятной биологической среды жизнедеятельности почвенных микроорганизмов рекомендуется внесение навоза под осеннюю или весеннюю обработку почвы, удобрение компостом и минеральными удобрениями. Минеральные удобрения по аналогии с песчаными почвами следует вносить небольшими порциями и часто.

Суглинистые, или средние, почвы относятся к числу благоприятных для садоводства и земледелия. Название определяет промежуточное положение суглинистых почв между глинистыми и песчаными почвами, при этом они обладают достоинствами обоих типов почв и лишены их экстремальных недостатков. Можно сказать, что в этом типе почв присутствует оптимальный баланс характеристик, необходимых для успешного культивирования различных видов растений. Структура суглинистых почв отличается зернистой комковатостью, в ее составе присутствуют и достаточно крупные твердые почвенные частицы и пылевидные компоненты. Эти почвы легко обрабатывать, они не образуют плотных комков и не слеживаются после обработки. Суглинистые почвы богаты минеральными веществами и элементами, содержат большое количество питательных веществ, запас которых постоянно пополняется благодаря деятельности почвенных микроорганизмов и богатой биологической жизни. Суглинистые почвы характеризуются высокой воздухопроницаемостью и водопроводимостью, хорошо задерживают влагу, быстро и равномерно прогреваются с наступлением тепла и в них, благодаря сбалансированному увлажнению, поддерживается постоянный температурный режим.

Меры по улучшению почвы Для подержания запаса питательных веществ в суглинистых почвах рекомендуется удобрять их органическими удобрениями, такими, как навоз под осеннюю обработку почвы или компост, во внесении которого нуждаются все без исключения типы почв. Дополнительные органические и минеральные удобрения следует вносить целенаправленно после проведения анализа почвы и по мере необходимости. Кроме названных основных типов почвы существует масса пограничных и смешанных, а также так называемых проблемных типов, меры по улучшению которых в каждом отдельном случае будут индивидуальными. Так, на заболоченных почвах потребуются мероприятия по осушению и дренированию, а на экстремально засушливых участках, напротив, меры по мелиорации.

Чернозем — это тип почвы, встречающийся в луговой и степной зонах, характеризуется повышенным содержанием гумуса (до 15 %) и высоким уровнем природного плодородия. Из названия данного типа почвы следует характеристика его окраски, которой чернозем обязан гумусу. Высокое содержание гумуса в черноземе обусловлено тем, что характерная для луговых и степных зон растительность в процессе развития накапливает большую растительную массу, которая, ежегодно отмирая, становится источником для формирования почвенного органического вещества. Гумус аккумулирует в себе ценные питательные элементы, азотистые соединения, которые присутствуют в его составе в форме связанных органических веществ. Такой способ преобразования минеральных соединений азота гумусом препятствует их вымыванию из почвы. Гумус накапливает в себе азот, который затем дозирование поставляет растениям. Именно гумус определяет темную окраску, зернистую структуру и повышенное плодородие чернозема.

Почва на приусадебном участке

Самой плодородной является почва, богатая (или специально обогащенная) питательными веществами, хорошо проницаемая для воды и воздуха и обладающая способностью впитывать в себя и хранить необходимый запас воды Последнее зависит во многом от ее механического состава.

По механическому составу почвы бывают глинистые, суглинистые, супесчаные, песчаные и хрящеватые (щебневатые). Определить его проще всего: достаточно растереть щепотку почвы между пальцами и попробовать скатать их. При растирании глинистых почв получится тонкий однородный порошок, при растирании суглинистых — порошок не совсем однородный, супесчаных — отчетливо становятся видны песчинки, в песчаных они преобладают, у хрящеватых в изобилии обнаружатся каменистые обломки длиной от 3 мм и больше. При скатывании глинистые почвы дают длинный шнур и гладкий шарик, суглинистые — шнура не дают, а шарик получится покрытый трещинами, остальные в шнур и шарик вообще не скатываются.

Важно и то, структурной или бесструктурной является почва. Если она совершенно однородна, она бесструктурна. Если в почве можно различить комки (агрегаты до сантиметра длиной) — структурная. Структурная почва лучше годится для растений, так как она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от бесструктурной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливающей растения и мешающей взойти всходам, для уничтожения которой нужна отдельная обработка. Впрочем, в некоторых южных засушливых районах, наоборот, крушюкомковатая структура способствует выдуванию влаги ветром, так что надо учитывать не только, какой является почва, но и в каком месте находится ваш участок.

Лучше всего удерживают влагу глинистые почвы, хуже всего — песчаные. Однако глинистые бесструктурные почвы при этом обладают самой худшей водопроницаемостью, что плодородию особо не способствует.

Также на ощупь можно определить влажность почвы на участке. Разумеется, этот способ весьма приблизителен и одного раза для точного вывода мало. Но для цветовода-любителя такой метод может оказаться вполне достаточным.

Если взятый образец почвы при разламывании пылит — почва сухая и для большинства растений нуждается в дополнительных поливах. Когда мнется в руках, но не прилипает к ним — почва влажная. Если мнется и прилипает — сырая, ели с образца стекает вода — мокрая. Из этого не следует, что одна почва хуже другой: цветы не одинаковы в своей влаголюбивости.

Очень важно содержание в почве перегноя (гумуса). Больше всего его в черноземах, меньше всего — в подзолах.

Типы почв очень тесно связаны с климатом и геологическим строением поверхности Земли. Цветоводу-любителю, как и обычному огороднику, не стоит слишком останавливать свое внимание на последнем, тем более что часто различить типы почв можно по их цвету. А вот почвенно-климатаческие зоны стоит запомнить. Во всяком случае, зоны, мало-мальски пригодные для выращивания цветов (хотя даже в тундровой зоне есть своя растительность).

Самой большой климатическо-почвенной зоной на территории СНГ является зона подзолистых и болотных почв. Она охватывает площадь от Балтийского моря до Енисея. Подзолистая почва напоминает цветом золу, она бедна питательными веществами и потому нуждается в систематическом удобрении, а местами — в известковании. Климат зоны — умеренно холодный и влажный, зима — холодная и малоснежная, испаряется воды больше, чем поступает туда естественным путем, что также надо учитывать при определении потребности в орошении..

Зона серых лесных почв начинается с южной границы предыдущей зоны и неравномерно (языками) заходит в черноземную зону. Для растениеводства она весьма благоприятна. Название ее типа почв говорит само за себя — они серые.

Самой лучшей для растений является, разумеется, зона черноземов, достигающая на Европейской части ширины в 300 км и простирающаяся в длину до предгорий Алтая. Для нее типичны умеренные режимы влажности и температуры, но в восточных ее областях часто бывают засухи. Черноземы не требуют, как правило, дополнительного обогащения, ко из-за неправильного использования отдельные участки могут быть истощены, а находящиеся вблизи дорог или промышленных предприятий — загрязнены.

Южнее черноземов находится зона каштановых почв, тянущаяся узкой прерывистой полосой вдоль Черного и Азовского морей и более широкой — от Кавказа до Алтая. Для нее характерно накопление солей (значит, требуется мелиорация) и часто — недостаток влаги.

От Волгоградской области до Казахстана, в условиях резко континентального климата, пролегает зона бурых полупустынных почв, еще более сухая и засоленная, чем предыдущая. Этим почвам требуется и удобрение, и мелиорация, и орошение.

Еще южнее — в Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Киргизии и частично в Азербайджане — находится зона пустынных почв. Без поливов выращивать в ней что-либо почти невозможно. Почва здесь серая (сероземы), но есть и песчаные участки, непригодные для земледелия. Сероземы обеспечены почти всеми питательными веществами, кроме азота.

Почвы влажных субтропиков находятся в Грузии и Азербайджане. Это желтоземы и красноземы, богатые соединениями железа и алюминия. Они требуют внесения удобрений.

Уровень кислотности почвы

Почвы сильно различаются по своему химическому составу, который подразумевает наличие и уровень содержания химических элементов и их соединений в том или ином виде почвы. От этого во многом зависит плодородие почвы, ее благоприятность для определенных видов культур и ряд других не менее важных показателей.

Для оценки качества почвы большое значение имеет знание ее уровня кислотности, который соответствует степени концентрации водородных ионов в почвенном растворе, в общепринятой практике обозначается латинскими буквами рН и называется показателем кислотности.

По химическому составу почвы подразделяются на кислые, щелочные и нейтральные. Кислые и щелочные почвы имеют пограничные градации. Так, кислые почвы в зависимости от степени закисленности могут быть сильно-, средне- и слабокислыми, а щелочные, соответственно, слабо-, средне- и сильнощелочными. Показатель рН увеличивается от кислотного к щелочному состоянию почвы. Нейтральным считается показатель рН, равный 7, при более низком значении почва является кислой, при более высоком — щелочной. Уровень кислотности почвы имеет большое влияние на ряд ее показателей, а также на рост и развитие растений. Только в нейтральной среде растения способны полностью усваивать необходимые для их жизни питательные вещества. При показателе рН выше или ниже нейтрального питательные вещества становятся недоступными для растений, даже если почва хорошо удобрена.

Показатели кислотности для различных видов почв

Кислые почвы:

сильнокислые рН 4 и менее, среднекислые рН 4—5, слабокислые рН 5—6.

Нейтральные почвы: рН 6,5—7.

Щелочные почвы:

слабощелочные рН 7—8, среднещелочные рН 8—8,5, сильнощелочные рН 8,5 и более.

От уровня кислотности также зависит степень проникновения имеющихся в почве тяжелых металлов в ткани растений. Если показатель рН находится в пределах нейтральной области, тяжелые металлы остаются связанными в почве и лишь незначительная их часть попадает и накапливается в растениях.

Напротив, кислые почвы с низким показателем рН содержат большое количество алюминия, железа и марганца в форме ядовитых для растений соединений. В кислой почве значительно возрастает риск накопления тяжелых металлов в тканях растений.

Для закисления почвы, предназначенной под выращивание овощей, лучше всего использовать компост или навоз. В среднем для понижения кислотности на 1 рН на 1 м 2 почвы достаточно 9 кг компоста или 3 кг навоза.

Также обстоит дело и с радионуклидами: именно от показателя рН зависит, в какой степени они впитаются растениями. Таким образом, можно определенно сказать, что в нейтральной почве питательные вещества усваиваются растениями в оптимальной степени, а вредные вещества поглощаются незначительно. Нормальное усвоение растениями питательных веществ в нейтральной почвенной среде обусловлено кроме всего наличием развитой биологической жизни, в то время как в кислых почвах деятельность микроорганизмов подавлена.

Но показатель кислотности почвы не является неизменной величиной. Уровень кислотности можно контролировать, регулировать и приводить в состояние, близкое к оптимальному. Щелочную почву с повышенным показателем рН можно приблизить к нейтральной области кислотности регулярным внесением торфа, навоза или компоста, а также кислых удобрений, таких, как суперфосфат, различные сульфаты и другие. Существуют также некоторые химические препараты, закисляющие почву, но их эффективность невелика. При повышенной кислотности почвы, что соответствует низкому показателю рН, сложнее достичь кислотного баланса. Для этого потребуется регулярное внесение извести.

Значение рН в почвах садовых участков

Показатель рН почвы имеет важное значение: питательные вещества, содержащиеся в почве, передаются растениям оптимальным образом только в нейтральной области при значении 55 < рН < 75-

Степень кислотности почвы в значительной мере влияет на развитие растения и его жизнеспособность, и, оказавшись в не подходящей для него среде, растение страдает и может даже погибнуть.

Неподходящая степень кислотности почвы

Оптимальные показатели кислотности для различных типов почв

В песчаной почве предпочтительный показатель кислотности находится в пределах рН 5,5—6. Для глинистой почвы уровень кислотности нужно довести до показателя рН 6—6,5. В достаточно благополучных суглинках можно достичь уровня кислотности рН 6,5—7, но не превышать рН 7,5.

Без специального анализа кислотность почвы можно определить с достаточной степенью точности при помощи индикаторной бумаги. Для этого пробу почвы следует смочить дождевой или дистиллированной водой и сжать в руке вместе с индикаторной бумагой. Почвенная влага пропитает бумагу и даст соответствующую реакцию, о чем будет свидетельствовать изменившийся цвет бумаги. Полученную окраску бумаги следует сравнить со стандартной цветовой шкалой.

Цвет Кислотность почвы

Красный Высокая От розового до

оранжевого Средняя

Желтый Слабая Зеленовато-голубой Нейтральная

Синий Нейтральная, ближе к щелочной

Кроме это, существует совсем простой, дающий лишь приблизительную характеристику почвы способ. Комочек сухой земли нужно полить уксусом, если земля щелочная, она будет шуметь и слегка пениться, что объясняется обычной химической реакцией.

Часто кислотность почвы можно достаточно точно определить по некоторым признакам даже без специального химического анализа. Растения, произрастающие на почве, могут быть индикатором ее уровня кислотности. Так, на щелочных почвах обильно растут белый клевер, ромашка, ползучие сорные травы, лебеда, крапива. Нейтральную или близкую к нейтральной почву выбирают мать-и-мачеха, сурепка, вьюнок полевой, ромашка непахучая, бодяк, пырей, клевер обыкновенный, а на кислых широко распространяются лютик, хвощ, мята, щавель луговой, иван-да-марья, душистый колосок, пикульник, вероника, подорожник, различные виды осоки, мох, вереск.

Требования культурных растений к уровню кислотности почвы

Улучшение структуры и биологической активности почвы

Для произрастания растений на любых типах почв важны ее агрофизические свойства, из которых наиболее важное - механический состав. По этому показателю почвы делят на 6 групп: песчаные и супесчаные, которые относят к легким; затем следуют легкосуглинистые и среднесуглинистые, которые являются лучшими для большинства культур; и тяжелосуглинистые и глинистые, которые относятся к тяжелым. Почвы легкие и тяжелые по механическому составу нуждаются в окультуривании в первую очередь, т.к. на них проявляются нежелательные для земледельца свойства. А именно: легкие почвы бесструктурные, мало содержат гумуса и необходимых растениям веществ, они излишне водо-и воздухопроницаемы, обладают низкой поглотительной способностью, из-за чего на них нельзя вносить большие дозы органических и минеральных удобрений.

Тяжелые почвы, наоборот, — плотные, мало водо- и воздухопроницаемы, в связи с чем на них и в них может застаиваться вода, они склонны к заплыванию и образованию почвенной корки. Правда, они имеют высокую поглотительную способность, что позволяет вносить большие дозы удобрений без риска причинить вред растениям.

Недостаток связности легких почв можно исправить внесением глины (глинование) из расчета 30 кг/м 2 или торфа (4 м 3 на 100 м 2), а для рыхления глинистых почв используют крупнозернистый песок (1 м 3 на 100 м 2) или опилки (2-5 ведер на 1 м 2) с обязательной добавкой минеральных удобрений (например, на этот объем - 30 г мочевины, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия).

В Нечерноземной полосе России, в том числе и Московской области, основные площади (60-62%) заняты дерново-подзолистыми суглинистыми и глинистыми почвами. Они характеризуются невысоким содержанием гумуса (от 1,5 до 4%), кислой реакцией среды, небольшой мощностью пахотного горизонта и обедненностью питательными веществами. Исходя из этого, меры по окультуриванию и повышению плодородия этих почв должны включать в себя известкование, углубление пахотного горизонта с внесением органических и минеральных удобрений.

Удобрение должно быть сбалансированным, так как растениям требуется не один элемент питания, а все, причем, в оптимальных дозах и соотношениях. Следует помнить, что избыточное питание может принести не меньший, а иногда даже больший вред, нем недостаточное, и нарушить баланс элементов.

Для того чтобы это делать грамотно, нужно знать исходное состояние почвы конкретного участка. Если механический состав можно узнать самим визуально (органолептически), то другие показатели нужно получить в агрохимической лаборатории. В отобранной средней пробе образца (около 500 г) лаборатория определяет основные показатели плодородия почвы - содержание гумуса, кислотность (рН) и количество подвижных форм фосфора и калия. На основе этих анализов можно рассчитать дозы удобрений под каждую выращиваемую культуру, ориентируясь на следующие группировки почв по степени обеспеченности подвижным фосфором и обменным калием (см. табл.). Анализы почвы обычно повторяют через 4-5 лет.

Следует отметить, что торфяные, песчаные и супесчаные почвы в большинстве случаев бедны микроэлементами — бором, цинком, медью, молибденом. Частично этот недостаток могут компенсировать навоз, но не помешает и дополнительное внесение микроудобрений. Например, на 100 м 2 -3 кг калимагнезии или 2,5 кг сульфата магния, 60-120 г борной кислоты, 100—200 г медного купороса, 100—300 г молибденово-кислого аммония. Чтобы внести равномерно на большую площадь малые дозы микроудобрений, их надо смешать с песком. Можно применять также некорневые подкормки, опрыскивая листья растворами макро- и микроэлементов. Например, сернокислого марганца (05-0,1%), борной кислоты (0,1%), сернокислого цинка (0,05-0,1%), молибденовокислого аммония (0,01-0,08%).

Окультуривание почв следует начинать с известкования с учетом фактической кислотности и выращиваемой культуры. Затем нужно внести органические удобрения (любых видов) из расчета в среднем: 2—3 кг/м 2 на легких почвах и 6-8 кг/м 2 на тяжелых под перекопку на глубину 20-30 см. Наиболее распространенное органическое удобрение - это навоз, состоящий из экскрементов животных и подстилки. Состав навоза зависит от вида животных, подстилки, а также способа хранения.

Лучший навоз для удобрения почвы — полуперепревший и перепревший, но не свежий.

Что дает навоз для питания растений? Например, в навозе крупного рогатого скота в среднем содержится: азота — 0,2-0,7% (в сырой массе), 0,1-0,6% - фосфора и 0,2-0,7% калия. Если сравнить содержание этих элементов в навозе с таковыми в минеральных удобрениях, то можно увидеть, что они ничтожно малы. Так, в аммиачной селитре усвояемого растениями азота - 33%, а в мочевине - 50%; в суперфосфате простом -18% фосфора, а в калийных удобрениях - более 50% калия. В чем же тогда ценность навоза?

Органическое вещество навоза является средством улучшения физических свойств и повышения поглотительной способности и буферности почвы.

Иными словами, навоз создают основу для хорошего питания растений. А наибольшее достоинство навоза - это обогащение почвы полезной микрофлорой. Это усиливает разложение органических веществ и делает азот и другие элементы питания легкоусвояемыми для растений. Особенно важен этот процесс на торфяных почвах, потому что, образно говоря, торф — это своего рода консервная банка, а навоз будет выполнять роль консервного ножа.

В этой связи следует отметить, что почва — это живой организм. Самую большую часть по массе в почвенном объеме составляют микроорганизмы, бактерии, грибы (80—85%), а видимые насекомые и черви дождевые — 20%. Причем в высокоплодородных почвах общая численность живых организмов возрастает в 2 раза. Они-то и являются основными производителями веществ, необходимых для питания растений. При этом органическое вещество почвы создается разложением не только растительных и животных тканей, но и самих микроорганизмов.

Дождевые черви — также полезные почвенные организмы, они проводят в почве огромную работу и их с полным основанием можно назвать первыми (до человека) землепашцами.

Они улучшают структуру и физические свойства почвы - водопроницаемость, аэрацию, влагоемкость. В почвах, обогащенных продуктами жизнедеятельности червей, возрастает количество гумуса, что является показателем высокого плодородия.

Следовательно, можно сделать вывод: чем больше полезной микрофлоры будет в пахотном горизонте и чем лучше условия для ее жизнедеятельности создает садовод- огородник, тем более плодородную почву он будет формировать.

В условиях приусадебных и садово-огородных участков реально получение такого ценного и доступного органического удобрения, как компосты. Это удобрения, полученные в результате разложения компонентов растительного или животного происхождения. Сюда относятся: ботва растений, опавшие листья, сорняки, пищевые отходы, фекалии, зола, навоз, а также хозяйственный мусор, опилки, торф, ил, почва. Если в компосте много таких материалов, как опилки, солома, стружки, мелкие ветки деревьев, то к нему надо добавить азотное удобрение (например, 300-350 г 1 сульфата аммония или аммиачной селитры на 10 кг отходов). Повышает качество компоста добавка фосфорных удобрений в объеме 1-2 кг суперфосфата или 2-4 кг фосфоритной муки на 100 кг компоста.

В зависимости от компостируемого материала компост может созревать от 3-4 месяцев до 2 лет, причем рыхлая укладка и периодическое перемешивание компонентов будет ускорять его созревание. Однородность и сыпучесть органической массы свидетельствует о том, что компост уже готов. В отношении торфофекального компоста надо иметь в виду, что его надо обязательно выдержать не менее 2 лет, чтобы произошло обеззараживание ею от яиц гельминтов.

Ценным органическим удобрением является биогумус, полученный путем переработки полупревших компостов с помощью специальных (технологических) червей. С 1959 года в практике распространен красный калифорнийский червь, имеются другие формы компостных червей. Этот способ получил название вермикультура. Такое гумусное органическое удобрение превосходит навоз и компосты по содержанию гумуса в 4—8 раз. В свежеприготовленном биогумусе содержится 12-15% гумуса, 0,8-2% азота, 0,8-2% Р 2 О 5 , 0,7-1,2% К 2 О, 0,3-0,5% MgO, 2-3% СаО и все необходимые для растений микроэлементы.

В условиях садового участка компост насыпают слоем 40—50 см в виде грядки - культиватора и заселяют червями из расчета 5000 особей (масса до 1 кг) на 1 м 2 . Культивирование червей производят при кислотности субстрата рН 6,5-7,5, влажности 75-80%, температуре 22—23 °С. Цикл культивирования длится 140—150 дней, за это время биомасса червей достигает 6—9 кг/м 2 . На грядку через каждые 2—3 недели добавляют слой компоста 15—20 см (за сезон 7—8 наслоений).

По завершении цикла субстрат с червями подсушивают и производят разделение червей от сыпучего гумусного органического удобрения, называемого биогумусом (червекомпостом). При такой технологии на 1 м 2 наземной грядки культиватора можно переработать до 1 т компоста, получив при этом 0,5 т биогумуса.

Другим равноценным заменителем навоза может служить также так называемое «зеленое» (сидеральное) удобрение.

Это способ обогащения почвы органическим веществом путем заделки (запахивания или перекопки) зеленой массы специально высеянных для этого растений — сидератов. Круг этих культур достаточно широк — озимая рожь, вико-овсяная смесь, ячмень, рапс, люпин, горох, донник, сераделла, бобы также можно использовать однолетние сорняки (без специального высева их семян).

Растения — сидераты нужно скосить в период максимального образования зеленой массы (сорняки — до образования семян), слегка подвялить и после измельчения заделать в почву. Зеленое удобрение особенно эффективно на легких песчаных почвах.

И еще одно соображение, связанное с недостатком обычного навоза: в нем содержится до 10—12 видов семян сорняков, а в 1 т подстилочного навоза крупного рогатого скота их насчитывается от 5 тыс. до 7 млн. шт.

При использовании сидерального удобрения в почву не заносятся семена сорняков.

Кроме этого, равномерно посеянные сидераты обеспечивают и равномерность заделки зеленой массы, чего трудно добиться в случае применения навоза, особенно свежего (не рассыпающегося).

В рекомендациях по выращиванию садово-огородных растений встречается такое выражение: «Содержать почву во влажном и рыхлом состоянии». Безусловно, рыхление улучшает условия аэрации почвы, особенно тяжелых по механическому составу — тяжелосуглинистых и глинистых. Эти почвы, как известно, склонны к заплыванию и образованию почвенной корки, которая нарушает нормальный воздухообмен. Корка возникает на почве после сильных дождей или неправильного полива дождеванием. Вот это вызывает необходимость часто рыхлить почву механическим путем.

Есть хорошее выражение, принадлежащее Андрею Тимофеевичу Болотову: «Нет плохих земель, есть плохие хозяева». Для таких нерадивых хозяев вполне подошла бы практика наказания, которая применялась в Древнем Китае: крестьянина заставляли со всего участка снять слой почвы 20 см, перенести к дому и в течение 2-х лет готовить компост, а затем вернуть на прежний участок.

Структуру почвы можно существенно изменить, постоянно добавляя в нее перед посевом или посадкой органические удобрения (перепревший навоз, ком-посты, низинный торф), а для рыхления глинистых почв дополнительно крупнозернистый песок опилки и т.п. материалы.

Таким кардинальным способом земледелец может улучшить физические и химические свойства почвы, а рыхление ее станет необходимым в основном для двух целей: сохранение влаги и уничтожение сорняков.

Но чтобы достичь этих целей, не обязательно рыхлить почву, а можно применить другой прием — мульчирование.

Термическая обработка почвы

Грунт в емкости, в которой содержалось зараженное растение, можно не выбрасывать, а прокалить 30—40 минут на противне в духовке при небольшом нагреве: так можно уничтожить не только вредителей, но и возбудителей многих болезней.

Обработка почвы в плодовом саду

Весной, как можно раньше, необходимо разрыхлить верхний слой почвы для разрушения почвенной корки и предотвращения испарения влаги. Последующие обработки зависят от механического состава почвы и от выращиваемых культур. На легких почвах под посадку и посев ранних культур перекопку не проводят, а ограничиваются рыхлением и выравниванием поверхности почвы. На суглинистых почвах, а также под поздновысеваемые культуры независимо от механического состава почвы обязательно проводят весеннюю перекопку. Затем поверхность участка выравнивают граблями и приступают к посеву или высадке растений. Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности почвы нужно проводить при ее готовности (так называемой "спелости"). Эти работы нельзя делать слишком рано, когда почва еще "мажется" и при копке не рыхлится, а прилипает к лопате. Но нельзя и запаздывать с обработкой — почва может пересохнуть. Почва считается готовой для обработки, если взятая с глубины 1 см и сжатая в комок горсть земли равномерно разваливается; если же ком после падения сплющивается — почва "неспелая", если легко рассыпается — почва пересохла. На участках с близким к поверхности уровнем грунтовых вод плодовые и ягодные культуры возделывают на искусственно создаваемых земляных валах, холмах, грядах. Валы устраивают различной ширины (обычно 2,5—4 м), высота зависит от уровня грунтовых вод и составляет 0,6—0,9 м. Холмики насыпают высотой 0,6—1 м, диаметром в верхней части 0,5—0,6 м, в нижней — 2,5—3 м. Валы и холмики можно устраивать из имеющейся или привозной почвы. На избыточно увлажненных участках широко распространена посадка растений на грядах высотой до 0,5 м (произвольной ширины). Плодово-ягодные растения, высаженные на искусственно создаваемых валах, холмиках и грядах, развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. При обработке почвы в саду следует помнить, что ее верхний обрабатываемый горизонт слабо осваивается плодовыми деревьями. Поэтому глубина обработки почвы в саду должна быть минимальной, чтобы не повредить корни деревьев толщиной свыше 8 мм (корни меньшего диаметра легко восстанавливаются). На приствольных кругах почву обрабатывают на глубину до 8 см около ствола и 10—12 см по периферии кроны. В междурядьях почву обрабатывают на глубину 17—20 см. При возделывании в саду культур с мелкорасположенной корневой системой глубину обработки уменьшают до 12—15 см. Перекопку в саду лучше проводить садовыми вилами. При использовании лопаты обработку проводят за радиусом приствольного круга, чтобы меньше повредить корни деревьев. Делают это в конце лета — начале осени (август—сентябрь) вслед за уборкой урожая различных культур, заделывая при этом органические и минеральные (фосфорно-калийные) удобрения. Такая обработка дает хорошие результаты: в период, когда еще тепло, разрыхленная почва лучше накапливает влагу и питательные вещества, а появившиеся всходы сорняков уничтожаются.

На зиму почву при перекопке не разрыхляют, а оставляют комьями с гребнистой поверхностью. Это обеспечивает лучшее накопление влаги, а вывернутые при этом из нижних слоев почвы на поверхность яйца и куколки вредителей за зиму погибают.

Для лучшего роста плодовых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

Полностью зависит от наличия в ней щелочных элементов. В зависимости от этого параметра грунт может быть трех видов. Выделяют почву кислую, щелочную и нейтральную. Несмотря на то, что некоторые представители растительного мира любят почву с повышенным этим показателем, такой грунт наименее предпочтителен.

Показатель кислотности

Кислотность грунта представляет собой определенное его свойство, которое зависит от концентрации водородных ионов. Обозначается он в виде pH раствора, то есть жидкой фазой самой почвы. Величина выражается в грамм-эквивалентах на литр.

Кислая почва (как определить, указано выше) характеризуется показателем pH ниже семи, то есть количество ионов Н+ меньше, чем ионов ОН- (при нейтральной реакции их количество равно, что выражается числом 7).

Как определить кислотность?

Установить этот показатель в домашних условиях достаточно легко. Для этого в специализированном магазине нужно купить набор для измерения кислотности почвы, в который входит определенное количество лакмусовых бумажек. Помимо этого, нужно подготовить так называемую почвенную вытяжку (на одну часть грунта добавить пять частей воды). Емкость с этой вытяжкой нужно как следует встряхнуть, на некоторое время оставить в покое, для того чтобы она отстоялась. Теперь можно в ту жидкость, которая расположена над осадком, поместить лакмусовую бумажку. При контакте с жидкостью она меняет свой цвет, который и сравнивается с шаблоном.

Кислая почва, признаки которой описываются в этой статье, характеризуется следующими цветами на бумажке: зеленый, сине-зеленый и синий.

Какие растения указывают на кислую почву?

Кислая почва (как определить ее в домашних условиях, указано выше) любима многими растениями, несмотря на то, что ее наличие на огороде или приусадебном участке может доставить множество проблем.

Растения, которые обитают исключительно на подобных грунтах, именуются ацидофилами. Зная, какие дикорастущие травы любят именно такую почву, определить кислотность можно и без проведения химических тестов. На таких грунтах чаще всего произрастают:

• полевой хвощ;
• малый щавель;
• едкий лютик;
• голубика;
• кислица;
• на слабокислых почвах можно встретить вереск, васильки и папоротники.

Однако стоит учитывать тот факт, что многие растения индифферентны к малым колебаниями этого показателя, то есть способны адаптироваться к эдафическим факторам (совокупность химических свойств почвы и ее физических особенностей). Поэтому для более точного результата рекомендуется определять количество щелочных элементов в почве при помощи лакмусового теста.

Если говорить о садово-огородных культурах, то кислая почва (признаки ее очень легко запомнить) не придется по вкусу ни одному из известных представителей. Возможно произрастание некоторых из них при рН ближе к нейтральному, например, айвы, разных сортов яблони, малины и ежевики, а также томатов, щавеля, кабачков, картофеля и тыквы. Зная признаки кислой почвы на огороде, улучшить состояние грунта довольно легко. Это возможно при помощи внесения определенных веществ. Из цветочных представителей растительного мира кислая почва (как бороться с ней, можно узнать из статьи) подходит ирисам, дельфиниуму, некоторым лилиям, хвойным растениям и большинству роз.

Другие способы выявления

Помочь в определении кислотности может специальный прибор Алямовского. Это набор специальных реактивов, основное предназначение которых заключается в проведении анализа вытяжки почвы (для сравнения берутся две вытяжки: соляная и водная). Также в него входит индикатор, раствор хлористого калия, пробирки и образцы. Проведение анализа схоже с тем, при котором используются лакмусовые полоски.

Также существует прибор, который призван определять кислотность почвы, выполняя при этом сразу несколько функций:

• определение кислотности;
• влажности;
• температуры;
• освещенности почвы.

Существуют и народные методы. Например, с использованием листьев вишни или смородины. Их нужно заварить кипятком, а затем остудить. Далее добавить некоторое количество грунта. По цвету жидкости и определяют кислотность почвы. Если вода изменила свой цвет на красный, то почва кислая.

Как влияет кислотность почвы на растения?

Для получения большого количества урожая кислотность почвы - очень важный параметр, который при выборе растений следует учитывать. Это нужно для того, чтобы не было нарушено питание растений, а также процесс усвоения элементов, необходимых для полноценного развития. Если неадаптированные экземпляры посадить именно на кислых грунтах, то это грозит азотным голоданием, особенно при неблагоприятных климатических условиях, в частности, во время дождей и понижении температуры. Проявлением этого считается который начинает поглощать растение с жилок, а затем переходит на прилегающие ткани. Чтобы не спутать с естественным старением, помните, последнее начинается с тканей между жилками, а сами жилки еще какое-то время остаются зелеными.

Помимо этого, кислая почва (что растет на ней, указано выше) характеризуется переходом алюминия и железа в соли, а это чревато тем, что растениями попросту не усваивается. Высокое количество этих солей в грунте может привести к тому, что кальций, калий, фосфор, магний и молибден практически не проникают в ткани растения и способствуют снижению урожайности. Фототоксичность набирают и другие элементы, например, медь, бор и цинк. Растения, которые не приспособлены к росту на кислой почве, плохо развиваются, ветвление корня приостанавливается, усвоение воды и других питательных веществ значительно ухудшается, признаки кислой почвы на участке это доказывают.

Помимо этого, такая почва может заболачиваться, причем чем меньше уровень рН, тем больше вероятность заболачивания.

Кислая почва: как бороться при помощи удобрений?

Один из способов, который позволяет в кратчайшие сроки снизить кислотность почвы, - внесение удобрений. Для этих целей обычно берут сульфат калия или аммония, подойдет и хлористый калий, натриевая или или суперфосфат. Это связано с тем, что при внесении именно указанных видов удобрений растения, произрастающие на кислых грунтах, получают анионы, а не катионы. В процессе этого положительные катионы остаются в почве, что приводит к ее подщелачиванию.

Используя подобные удобрения с четкой периодичностью, можно добиться того, что почвенный уровень рН нормализуется.

Если разные методы указали на то, что у вас весной? Можно использовать средство, которое является универсальным. Оно подойдет абсолютно для любого типа почвы (если вы не уверены в том, что на вашем огороде именно кислая почва, признаки которой описаны выше). И это мочевина. В случае с ее помощью можно добиться некоторой степени подщелачивания грунта.

А вот аммиачную селитру лучше не использовать, потому что можно получить противоположный эффект.

Использование извести

Наиболее распространенным методом борьбы с повышенной кислотностью грунта до сих пор остается известкование. Это связано с тем, что известь способна вытеснять водород и алюминий из плодородных слоев почвы, заменяя их при этом магнием и кальцием. Чем меньше показатель pH, тем больше почва нуждается в известковании.

Данная процедура заключается во внесении известковой муки (можно смело заменить доломитовой) на глубину не более 20 см. После этого грунт обильно залить водой. Периодичность проведения известкования должна быть около одного раза в 5 лет (в некоторых случаях можно делать реже или чаще в зависимости от показателя кислотности). Наибольшего количества внесенной извести требуют глинистые почвы, наименьшей - песчаные.

Преимущества данной процедуры очевидны:

• нейтрализация кислотности почвы, что приводит к развитию микроорганизмов, которые живут в грунте и принимают непосредственное участие в образовании многих питательных веществ для растений, например, азота или фосфора;
• соединения марганца и алюминия переходят в свою неактивную форму, в результате чего токсическое воздействие этих элементов на растения значительно снижается;
• усвоение калия, фосфора и молибдена активизируется;
• повышает эффективность внесения других удобрений, например, навоза.

Вместе с внесением известковой или требуется внесение удобрений, которые обогащены бором, поскольку соединения бора и марганца теряют свою подвижность.

Самый безопасный способ понижения кислотности

Кислая почва, признаки которой описаны в начале статьи, улучшится, если сажать на ней растения-сидераты. Они способны повысить показатель рН.

К таким растениям относятся:

• рожь;
• овес;
• представители бобовых;
• люпин;
• фацелия.

Для эффективности данного метода посевы нужно производить несколько раз в год в течение нескольких лет подряд.

Этот способ считается безопасным, поскольку не наносит вреда ни микроорганизмам, которые живут в толще грунта и страдают от большого количества кальция и извести, ни растениям, которые впоследствии будут на этой территории произрастать, ни грунтовым водам.

Другие средства улучшения кислой почвы

• измельченный мел (его нужно размолоть, просеять, а затем внести в грунт из расчета 300 г мела на 1 м 2 грунта при условии сильной закисленности);
• торфяная зола (количество этого препарата должно быть значительно больше мела);
• дровяная зола (подходит для песчаных, супесчаных и торфяных грунтов).

Как получить кислую почву

В некоторых случаях перед огородником стоит вопрос не о том, как уменьшить кислотность почвы, а, наоборот, как ее повысить. Это связано с тем, что некоторые огородные культуры чувствуют себя хорошо именно на таких грунтах. Для этого в качестве удобрения используют болотистый торф, который способен значительно понизить уровень рН.

Даже если особых проблем с кислотностью грунта на данный момент нет, периодически проверять ее все-таки нужно. Это необходимо для того, чтобы вовремя принять меры по повышению плодородности почвы. Зная признаки кислой почвы в саду и огороде, делать это значительно проще.

Кроме климатических условий, на урожайность культур оказывает воздействие и много иных факторов, связанных с особенностями почвы. Их влияние на рост растений значительно. К таким факторам относятся физические, химические и биологические свойства почвы.

При этом надо помнить, что эти факторы действуют не по отдельности, а во взаимосвязи, дополняя климатические факторы роста. Но и желаемую взаимосвязь не следует абсолютизировать. Многое зависит от:

Вида разводимых растений,

Этапа их развития,

Урожая, к которому мы стремимся.

Многие почвенные характеристики, особенно структура почвы, содержание в ней воды, воздуха, органических веществ, ее сорбционные возможности непосредственно связаны с процессом образования в ней питательных веществ, питанием и удобрением растений.

При этом надо помнить, что если почва прежде не обрабатывалась, то воздействовать на вышеназванные факторы можно лишь в ограниченных пределах, из чего, собственно, и следует исходить при внесении удобрений. Почве необходимо уделять чрезвычайно большое внимание, а все принимаемые меры должны быть направлены на повышение и долговременное сохранение ее плодородия.

Структура почвы

Структура почвы прежде всего зависит от ее механического состава, содержания в ней перегноя, корневой системы растений, деятельности почвенной фауны, количества осадков, способности почвы впитывать воду и подавать ее по капиллярам из глубоких слоев к поверхности.

Наиболее благоприятной для растений является мелкокомковатая, зернистая структура, когда частицы почвы бывают слеплены в комки диаметром в 1-10 мм. Такая почва воздушна, хорошо впитывает воду; ее легко пронизывают и корни растений. Незатрудненное капиллярное поднятие воды из нижних слоев облегчает снабжение растений питательными веществами. Сохранению зернистости содействует внесение перегноя, а также затенение почвы растительностью и настилом.

Плотная, слитная структура для растений менее пригодна. Такой структурой отличаются тяжелые почвы, содержащие значительную долю глинистых частиц. Тяжелая почва почти не пропускает воду, в такую землю с трудом проникают корни. С ее слитной структурой чаще всего приходится сталкиваться после длительных дождей; возникает она и в результате неправильной поливки чрезмерно сильной струей воды: капли воды разбивают зернышки почвы, и она заплывает. После высыхания на поверхности образуется корка, которую следует как можно быстрее разрушить путем рыхления.

Пылевая структура еще хуже. Отдельные частицы такой почвы не слеплены в комки, и она становится сыпучей. Корни в такой земле держатся плохо, а вода, быстро впитываясь, столь же быстро уходит в нижние слои, унося питательные вещества. В результате растения страдают и от недостатка влаги, и от недостатка питания.

На структуру почвы можно воздействовать и добиваться при этом успехов. Чтобы получить желаемую комковатую структуру, в почву всех видов надо регулярно вносить перегной. Особенно важно это делать, когда мы вынуждены обрабатывать слишком легкие песчаные пылеобразные почвы или же почвы глинистые с уплотненной структурой. В легкие почвы необходимо также регулярно вносить уплотняющие компоненты, например, торф, ил, отходы сахароварения и т. д., а в тяжелые, наоборот, облегчающие, для чего подходят грубый песок, зола а опять-таки торф, который является прекрасным компонентом для улучшения почв. Внесение органических удобрений, особенно компоста, необходимо для всех видов почв.

Почвенная сорбция

Дальнейшим важным свойством почвы, на которое мы также в состоянии влиять, является так называемая сорбция - способность поглощать, задерживать, связывать и производить обмен питательных веществ, необходимых для растений. Эти вещества могут быть связаны как физически, так и химически или биологически.

Наилучшей сорбционной способностью обладают хорошие перегнойные почвы с зернистой структурой, прекрасно сохраняющие питательные вещества и при том в наиболее приемлемой для растений форме. В песчаных почвах сорбция невелика, и питательные вещества вымываются, уходят в более глубокие, недоступные для растений почвенные слои. В глинистой почве перемещение питательных веществ ограниченно, и сам ее характер не благоприятствует приему растениями питания через корневую систему.

Химические свойства почв

Почвы, в соответствии с преобладающими в них химическими соединениями, могут быть кислыми, нейтральными и щелочными. Показатель кислотности почвы принято условно обозначать латинскими буквами рН с соответствующей цифрой. Сильнокислые почвы имеют рН 4 и меньше, среднекислые - 4-5, слабокислые - 5-6, нейтральные - 6-7, щелочные - 7-8, сильнощелочные почвы имеют рН 8-9. Эти свойства почв не являются незыблемыми. Их можно изменять, внося соответствующие органические и минеральные удобрения. Свое влияние оказывают также осадки, продукты разложения органических частиц и т. п. Нормативные показатели для садовой земли колеблются обычно в пределах от рН 4 до рН 8. При кислотности, большей чем рН 4 (например на торфяниКе), и при щелочности, большей чем рН 8, в почве содержатся вредные для растений вещества. Надо учитывать и то, что у различных растений бывают разные требования к химическим свойствам почвы. Слабокислые почвы устраивают, например, землянику, малину, крыжовник, яблоню, грушу, и наоборот, абрикосы, персики, черешня, вишня, слива нуждаются в щелочных почвах. В целом считается, что для большинства растений наиболее благоприятна нейтральная и даже слабокислая почва, т. е. такая, реакция которой колеблется в пределах рН 5-7.

Чтобы точно определить свойства почвы на участке, надо ее образец послать на лабораторный анализ. Ориентировочно выяснить это мы можем и сами, полив комок сухой земли уксусом (щелочная земля будет шуметь) или промыв образец почвы дистиллированной водой и опустив в нее затем лакмусовую бумажку (при кислой реакции бумажка покраснеет, а при щелочной - посинеет). В природных условиях сделать вывод о кислотности почвы можно по некоторым типическим растениям. Например, на кислых почвах обычно растут хвощ, пикульник, мята, лютик, подорожник и т. п., на нейтральных - мать-и-мачеха, дикая или полевая редька; о щелочной реакции почвы нам сообщат такие растения-индикаторы, как ромашка, белый стелющийся клевер, горчица.

Повышенную кислотность можно снизить, внося в почву известь, а повышенную щелочность - добавляя кислые удобрения: суперфосфат, сульфаты и т. п. Разные виды почв обладают также и различной способностью удерживать постоянство химической реакции. Можно сказать, что большая часть почв имеет склонность к постепенному окислению. При этом песчаные почвы, в отличие от глинистых, постоянство химических свойств удерживают с трудом. В них следует вносить известь небольшими порциями, но зато часто, в то время как тяжелые почвы вынесут и более высокие дозы.

Механический состав почвы

Механический состав является важным показателем качества и плодородия почвы. Поэтому, разбивая новый сад, надо знать, каков механический состав почвы и придется ли ее в корне изменять.

Песчаные почвы

отличаются преобладанием песка и малой долей перегноя. В практике такие почвы называют легкими. Они достаточно воздушны и хорошо пропускают воду. Однако последнее - не слишком выгодно, так как такие почвы приходится часто поливать. В них надо и чаще вносить органические удобрения, являющиеся в данном случае главным источником питания выращиваемых культур. При этом надо помнить, что в таких условиях удобрения быстро разлагаются, а питательные вещества уходят в подпочвенный слой. Для улучшения структуры в песчаные почвы кроме компоста приходится добавлять много торфа. Из минеральных удобрений используют, главным образом, быстродействующие, внося их небольшими дозами, но часто.

Супесчаные почвы

по своим качествам лучше. Они воздушны, хорошо прогреваемы, их легко обрабатывать. После дождя такие почвы быстро просыхают, на них не образуется корка. Минеральные удобрения целесообразно вносить небольшими порциями, но зато часто. И здесь оправдывает себя внесение торфа, навоза, в том числе и мульчированием. Такие почвы относятся к числу наиболее подходящих для сада, так как они задерживают воду и хорошо связывают минеральные питательные вещества.

Глинистые почвы

отличаются большой вязкостью и плотностью, они холодные, их трудно обрабатывать. В повседневной практике это так называемые тяжелые почвы. При перекопке образуются большие комки, поверхность легко покрывается коркой. Во время засухи они растрескиваются, в дождливое лето - заплывают. Тем не менее они хорошо удерживают питательные вещества. Глинистые почвы необходимо обильно удобрять навозом, вносить в них известь, золу, песок.

Суглинистые почвы

можно считать промежуточными между песчаными и глинистыми. Они содержат частицы пыли, обладают большим запасом питательных веществ, доступных растениям, отличаются подходящей зернистой структурой и легко обрабатываются. Называют их также средними почвами. Они пригодны для всевозможных садовых посадок. Однако нуждаются в своевременном пополнении запасов питательных веществ.

Мергельные почвы

характерны большим содержанием извести. Они подобны суглинкам, но бывают более плодородными.

Кроме этих основных видов встречаются и почвы переходные, у которых преобладают качества того или иного основного вида.

Садоводам часто приходится обрабатывать и такие земли, которые не используются для интенсивного растениеводства в повседневной сельскохозяйственной практике. Однако, приложив определенные усилия, на любой почве можно вырастить хороший сад.

Каменистые почвы

обычно бывают на склонах гор и холмов. Они содержат незначительную долю питательных веществ, так как их постоянно вымывает вода. Для того чтобы разбить сад на каменистой земле, нужно основательно потрудиться, расчистив сначала участок, убрав наиболее крупные камни а сделав террасы. На образовавшиеся плоские площадки полагается затем навезти хорошей земли. А вообще сад на склонах бывает очень красив. Здесь можно выращивать все, что угодно, особенно если сад находится на южной стороне.

Бывает, что нам не остается иного выбора, как заняться улучшением почвы на заболоченном участке. Делать это надо с использованием дренажных труб, закопав их примерно на глубину 80 см в землю. Осушить участок можно и другим способом - выкопать открытые канавки, в которые будет стекать избыточная вода. Эту воду можно весьма эффектно использовать, сведя ее в небольшое озерцо.

Состояние почвы

При чтении специальной литературы мы часто встречаемся с такими понятиями, как усталость почвы, отдохнувшая или истощенная почва, почва в прежней силе.

Почвенная усталость - явление, с которым мы часто встречаемся в тех садах, где не соблюдается севооборот, не действует плодосменная система. Почвенная усталость обычно возникает, когда на одно и то же место, на одну и ту же грядку постоянно высаживают или высевают одну и ту же культуру. Поскольку каждое растение черпает из почвы определенные питательные вещества, то после многолетнего выращивания какой-либо культуры на одном и том же месте начинает проявляться недостаток важных для нее питательных веществ.

Чтобы не допустить в саду почвенной усталости, целесообразно разделить его на две части: в одной будем разводить цветы и овощи, а в другой - разобьем ягодник, посадим косточковые и семечковые деревья. Ягодник и овощные посадки будем чередовать с косточковыми, т. е., когда деревья доживут свой век, не высадим сразу же на их место новые, а в течение нескольких лет будем использовать эту часть участка для выращивания овощей и ягод. Остальные растения нужно регулярно удобрять, следя, чтобы не появились признаки недостатка питательных веществ в почве. Фруктовые деревья тоже следует время от времени подкармливать минеральными удобрениями, содержащими микроэлементы, особенно бор.

Иногда разумно дать земле отдохнуть. Например, грядку, предназначенную для выращивания садовой земляники, через некоторое время после уборки урожая предшествующей культуры надо расчистить и засеять культурой, которую можно использовать как зеленое удобрение, т. е. закопать ее в землю в зеленом виде. После того, как к следующей осени прикопанная зеленая масса хорошо перепреет, грядку следует перекопать на большую глубину. А весной в отдохнувшую почву можно будет высаживать садовую землянику, обоснованно надеясь на добрый урожай.

Истощенная земля - это такая почва, которую регулярно не удобряли. Содержавшиеся в ней питательные вещества частично были израсходованы растениями, а частично смыты водой в нижние слои земли. Такую почву надо основательно подкормить органическими удобрениями и, в зависимости от потребностей выращиваемых культур, обогатить минеральными питательными веществами.

Когда говорят, что почва набрала прежнюю силу или почва в старой силе, то это значит, что в прошлом году ее основательно удобрили.

Механическая обработка почвы

Обрабатывая почву, мы не только поддерживаем ее в хорошем состоянии, но и улучшаем это состояние. Однако, чтобы механическое вмешательство принесло желаемый результат, все работы должны быть проведены вовремя с использованием соответствующих орудий. Различают основную обработку почвы (перекопка, углубление, глубокая вспашка) и поверхностную (рыхление, разравнивание).

Перекопка. В результате этой операции пласты почвы переворачиваются, частично перемешиваются и дробятся. Во время осенней перекопки оставляют землю на зиму в крупных комьях, а весной и летом пласты и комья разбивают, очищают от корневищ сорняков, а после этого производят поверхностную обработку.

Углубление пахотного слоя производится главным образом на почвах, где пахотный слой невелик. Делается это следующим образом: переворачивая при вскапывании пласт, всякий раз прихватывают немного земли из нижнего слоя и всю почву перемешивают.

Глубокая вспашка - это рыхление почвы на глубину 60-100 см. Она производится с помощью кирки, штыковой или обычной лопаты. При этом на поверхность выносится «мертвая земля» с подпочвенного горизонта. Ее затем надо обогатить гумусом, добавив навоз или компост, тем самым «оживляя» ее. Наибольшее значение подобная операция имеет при подготовке участка к закладке виноградника.

Рыхление - мелкая обработка, увеличивающая доступ воздуха в почву. Пласты земли при этом не переворачивают. В результате рыхления разрушается почвенная корка, уничтожаются ростки сорняков, а крупные корни сорных растений при этом выкапывают. Частое рыхление почвы способствует уменьшению испарения внутренней влаги. В разрыхленную почву лучше впитывается вода: и дождевая, и поливная. Для такой операции используются мотыги, тяпки и различные культиваторы.

Разравнивание производят деревянными или железными граблями, в ходе работы выбирая корневища сорняков. В результате поверхность земли становится ровной.

Повышение плодородия почвы

Самое большое значение для повышения плодородия почвы имеют гумус и почвенные микроорганизмы. Гумус возникает в результате разложения органических веществ (навоза, погибших растений) почвенными микроорганизмами. Без этих мельчайших живых существ навоз, остатки растений, торф и другие органические компоненты было бы невозможно использовать. Разложение органических веществ на простейшие питательные элементы, воспринимаемые растениями, происходит, главным образом, в верхнем разрыхленном слое пахотного горизонта, где достаточно воздуха, необходимого микроорганизмам для жизнедеятельности. Поэтому во время осенней перекопки навоз надо закапывать неглубоко, прежде всего на среднетяжелых почвах. Только на легких песчаных почвах, где и более глубокие слои насыщены воздухом, его можно закапывать и поглубже.

В одном килограмме садовой земли находится несколько сотен миллионов микроорганизмов, главным образом бактерий.

Гумус обладает большой способностью поглощать воду. Поэтому почвы, богатые гумусом, задерживают больше воды, чем те, где гумуса недостаточно.

Таким образом, чем больше в почве гумуса, тем она плодороднее. И, наоборот, плодородие почвы, в которую длительное время не вносили органические удобрения, постепенно падает. Поэтому для обогащения почвы гумусом вывозят на грядки навоз или компост, используют и торф или выращивают зеленые удобрения - растения, которые в зеленом состоянии закапывают, как правило, перед их цветением в землю. (Подробнее о внесении зеленых удобрений говорится ниже).

Земляные черви

Червей можно было бы назвать живыми плугами. Они способствуют обогащению почвы воздухом и образованию в ней гумуса. В пищеварительный тракт червяка вместе с растительными остатками, находящимися в почве, попадают глинистые частицы, почвенные водоросли, бактерии и простейшие микроорганизмы. Там весь этот разнородный материал надлежащим образом перемешивается, дробится и, наконец, дополняется кишечной микрофлорой самого червяка. Все эти компоненты присутствуют и в непереваренных остатках пищи - помете червей. Он имеет характерные размеры и форму - это комочки, которые мы видим около отверстий, проделанных червями в земле.

Через проделанные червями проходы к корням растений проникают воздух и вода. Если учесть, что червей в земле множество, то производимое ими рыхление почвы и насыщение ее воздухом весьма значительно. На одном квадратном метре пахотной земли в однометровом ее слое живет приблизительно 200 дождевых червей, которые способны за год произвести от 7,5 до 10 кг пометной земли.

Садовые субстраты

В течение последних трех десятилетий состав садовой земли существенно изменился. Сначала в старые, довольно сложные рецептуры вносились лишь небольшие коррективы, вызванные недостатком тех или иных необходимых добавок. Но даже эти весьма незначительные упрощения привели к тому, что традиционные взгляды на подготовку почвы к посадке растений изменились. Садоводы обнаружили, что некоторые привычные составные части садовой земли можно заменять другими компонентами и даже их вовсе исключать, а растение по-прежнему будет отлично развиваться. Во всех странах с развитым садоводством усилилось стремление к упрощению субстратов. Постепенно все это привело к созданию новых рецептур садовой земли.

Традиционные садовые земли

В зависимости от основных материалов, используемых для подготовки земляных смесей, садовые земли подразделяют на следующие группы:

а) земля с грубым необработанным гумусом, содержащая наряду с гумифицированной частью еще и неразложившуюся массу - хвойная, торфяная, листовая, вересковая;

б) гумусная земля, богатая питательными веществами - парниковая, перегнойная;

в) минеральные земли - дерновая, пахотная, компостная;

Хвойная земля (лесная подстилка)

Это, по сути, грубый, непереработанный гумус из соснового леса. Его главная составная часть - сосновая хвоя, находящаяся в разной степени разложения, и остатки лесной поросли. В свежем состоянии такая земля отличается большой разрыхляющей способностью, воздушностью и кислой реакцией. Ее существенным свойством является хорошая водопроницаемость, с чем, однако, связано то, что подобная земля быстро высыхает и плохо удерживает питательные вещества. Сама она ими бедна. Еловая подстилка вообще считается непригодной для использования в саду, так как ее способность разрыхлять почву очень мала, да и сама она быстро разлагается.

Торф

Торф возникает в результате разложения отмерших растений при постоянном заболачивании и без доступа воздуха. В зависимости от условий образования торфяная земля подразделяется следующим образом:

а) Верховая, возникающая в более высоко расположенных местах, где имеются источники подземной воды, содержащие мало минеральных соединений, в результате чего такая земля бывает бедна питательными веществами. Ее реакция кислая и даже сильнокислая.

б) Низинная, образующаяся близ источников подземных вод, которые содержат много минеральных солей, а также возникающая в результате зарастания водоемов, пополняющихся водами, которые содержат минеральные соединения. Такая земля богаче питательными веществами, ее реакция - от слабокислой до нейтральной.

в) Переходная, представляющая собой связующее звено между двумя главными типами торфяной земли: верховой и низинной. Она образуется при подобных же, как и основные типы, условиях, главным образом там, где верховой торф возник на болотной основе. Ее состав неустойчивый: иногда она ближе к низинной, иногда к верховой. По своей реакции она чаще всего слабокислая.

г) Торфяная земля, возникающая в залежах, куда с проточной водой поступают и минеральные вещества. Как правило, ее отличает большое содержание неорганических включений и низкий процент нераспавшегося органического материала.

Торф как разрыхляющий, аэрационный, вентилирующий компонент садовой земли используется издавна. Его специфическими чертами являются кислая реакция и следующая отсюда значительная сопротивляемость бактериальному разложению. Благодаря этому торф сравнительно долго сохраняет свои физические свойства. Чистый, неразложившийся, т. н. сырой торф имеет рН в пределах 3,5-4,5. Добавляя его к садовой земле, можно в зависимости от потребности изменять реакцию почвенной смеси.

Критерием для выбора подходящего вида торфа является, главным образом, то, на что он будет употреблен. Всеобще действует правило: для разведения растений, требующих высокой насыщенности почвы воздухом, например, для вересковых, предпочтительнее всего торф необработанный.

Вересковая земля

Ее главный компонент - сырой гумус, возникший в результате разложения остатков растении в верещатнике. Благодаря своей грубой структуре она относится к почвам с большой воздухопроницаемостью, ее реакция - кислая (рН 4,0-5,5). Что касается питательных веществ, то она ими бедна и часто бывает сильно перемешана с песком.

Вересковая земля подходит и, собственно, является первоначальной для разведения вересковых растений.

Болотная земля

Такое название в садоводстве употребляется для обозначения коричнево-черной бесформенной массы, похожей на сильно разложившуюся торфяную землю. У нее реакция может быть как кислая, так и нейтральная (рН 4,0-7,5), что объясняется различным содержанием СаСО 3 .

В сравнении с качественным торфом болотная земля обладает весьма небольшой разрыхляющей способностью.

Листовая земля

Такая земля возникает в результате разложения собранных в кучи листьев деревьев и кустарников. Такие кучи следует несколько раз перелопачивать, а в сухую погоду и увлажнять водой. Физические и химические свойства листовой земли в значительной мере зависят от того, как долго уже листва отлеживается и от каких деревьев она была взята. Лучшей землей такого рода считается буковая, а худшей - каштановая. Примененная в чистом виде, последняя может подействовать на растения и токсически. Реакция у листовой земли, как правило, нейтральная. Исключение составляет листовая земля буковая, имеющая рН 5,5-6,5. Все листовые земли бедны питательными веществами.

Парниковая земля

Такая земля приготавливается путем компостирования отлежавшегося навоза, который перед этим служил для обогрева парника. Смеси такого навоза и верхнего пахотного слоя земли дают дозреть в кучах в течение 2-3 лет, время от времени перемешивая и переворачивая всю массу. Парниковые земли бывают средними и легкими, чаще всего песчано-глинистыми, с нейтральной реакцией.

Перегнойная земля

Это, по сути, перепревший чистый навоз. В земляные смеси его добавляют в небольших количествах как органическое удобрение.

Дерновая земля

Она приготовляется путем закладывания в компост срезанных пластов дерна. Чаще всего такая земля бывает тяжелой, глинистой или песчано-глинистой. Для нее характерны высокое содержание органических веществ и обычно нейтральная, даже слабощелочная реакция.

Компостные земляные смеси

Такие смеси предназначены, главным образом, для удобрения бедных почв. Они образуются в результате компостирования различных растительных остатков, перемешанных с богатой минеральными веществами землей и свежим навозом. Их химический состав и качество зависят от использованного материала. Как правило, это среднетяжелые земли песчано-глинистого характера с чаще всего нейтральной реакцией. Применяются как удобряющая смесь.

Песок

Обычно в состав большей части земляных смесей вводится песок, как принято считать, для разрыхления и лучшей насыщаемости почвы воздухом. Рекомендуется при этом использовать речной песок, так как он состоит из зерен различной величины. Мелкий слипающийся песок вообще для садоводческих целей не годится. Однако более глубокое изучение этого вопроса показало, что песок не выполняет тех функций, которые ему принято приписывать. Он всего лишь увеличивает специфическую массу земляной смеси.

Стандартные субстраты

Стремление упростить приготовление садовых субстратов привело к созданию субстратов стандартных. Торговая сеть предлагает их в большом выборе, снабжая при этом покупателя сведениями о составе и свойствах той или иной смеси и подробной инструкцией о том, как ее использовать.

Питание и удобрение

Растения способны получать из почвы все необходимое для их жизнедеятельности только в минеральной форме. Питательные вещества, содержащиеся в органической массе, гумусе или органических удобрениях, могут ими потребляться лишь после минерализации, т. е. разложения органических соединений.

Интенсивность роста растений зависит также от количества потребляемых ими минеральных питательных веществ. С учетом состояния и стадии развития растения необходимо уметь правильно определить количество и соотношение всех веществ, от которых в наибольшей мере будет зависеть получение богатого и качественного урожая.

Питательные вещества

Для своего нормального роста и развития растение нуждается в десяти главных питательных элементах, которые называются биогенными - необходимыми для жизни. Это кислород (О), водород (Н), углерод (С), азот (N), фосфор (Р), калий (К), кальций (Са), магний (Мд), сера (S), железо (Fe). Если в питании растения не хватает хотя бы одного из этих элементов, то оно растет лишь до той поры, пока не исчерпаются его собственные запасы этого элемента, после чего погибает. Кроме этих главных, т. н. макроэлементов, в растении мы найдем и иные, содержащиеся в незначительном количестве, в рассеянном состоянии, почему их и называют рассеянными, или микроэлементами. Это бор (В), натрий (Na), кремний (Si), цинк (Zn), медь (Си), и др.

Часть питательных веществ - углерод и кислород - растения получают из воздуха, а другую, большую - азот, фосфор, калий, кальций, магний и пр. - из почвы. При этом они воспринимают необходимые элементы не в чистом виде, а в виде различных химических соединений. Например, фосфор употребляется ими в форме фосфорной кислоты, азот - в форме аммиака или азотной кислоты и т. д. Все эти компоненты в питании растений должны находиться в надлежащем равновесии. Так, согласно закону минимума, выведенному Либихом, следует, что если в почве недостает хотя бы одного из главных биогенных элементов (N, Р, К, Са), то растение и остальные три элемента сможет использовать лишь в ограниченной мере, даже если они имеются в почве в необходимом количестве.

Значение отдельных элементов для растений

Кислород, углерод, водород - это основные строительные материалы. Кислород и углерод растения берут из воздуха. Садовод практически не может воздействовать на их потребление, разве только следя за тем, чтобы растения не пылились. Водород растения получают, разлагая воду при фотосинтезе.

Азот - один из важнейших для растения элементов. Он потребляется в форме аммиака или же азотной кислоты, только мотыльковые растения обладают способностью посредством клубеньковых бактерий получать азот в чистом виде из атмосферы. Потребность растений в нем велика. Так, например, плодоносящая яблоня берет из почвы до 7 кг этого элемента за год. Поэтому необходимо снабжать растения азотом регулярно, но в то же время соразмерно с внесением иных питательных веществ. Чрезмерно обильная подкормка азотными удобрениями ведет к буйному росту вегетативных органов (листьев), в результате чего уменьшается сопротивление растений болезням. Избыток азота бывает виден и на бледной окраске плодов, которые к тому же утрачивают свой аромат и плохо выдерживают хранение. Передозировка этого элемента ведет также к тому, что деревья слишком долго сохраняют свой зеленый убор и оказываются плохо подготовленными к зимнему сну.

Осенью азотные соединения переходят из листьев в деревянистые части растения, где хранятся как запас на весну. В начале вегетации потребление азота бывает повышенным, так как он идет на образование новых побегов, листьев, корней. Азот из деревянистых частей быстро растрачивается, и его запас следует восполнить, подкармливая растения быстродействующими азотными удобрениями (селитрами). Именно поэтому весной фруктовые деревья и ягодники надо удобрять как можно раньше. Недостаток азота в почве проявляется карликовым ростом, бледно-зеленой окраской листьев и их преждевременным опадением. Фруктовым деревьям обильная подкормка азотом необходима. Особенно важна она для молодых деревьев.

Многолетники (фруктовые и декоративные древесные породы, многолетние цветы) следует удобрять азотом только до конца июля, чтобы древесина успела как следует вызреть и была хорошо подготовлена к зиме.

Большая часть листовых овощных культур требует обильного удобрения азотом в течение всего вегетационного периода. Корнеплоды в таком удобрении нуждаются только вначале; более позднее подкармливание азотом делает их менее пригодными к складированию. Что же касается декоративных растений, то избыток азота у них проявляется увеличением листвы за счет ухудшения цветения (цветы не будут иметь и ярких красок).

Фосфор особенно важен для созревания плодов. Растение больше всего нуждается в нем во время образования завязи. В противоположность азоту, фосфор сокращает вегетационный период. Количество азота и фосфора в питании растения должно быть уравновешено, иначе при недостатке последнего будет особенно сильно проявляться действие азота, словно бы его был избыток. У деревьев недостаток фосфора вызывает замедление роста побегов, размеры листьев уменьшаются, и на них проступают красноватые прожилки. Овощи в таких случаях становятся безвкусными, морковь бледнеет. У цветочных растений при недостатке фосфора образуется меньше цветов, а их краски теряют выразительность.

Калий - элемент, который прежде всего усиливает морозоустойчивость растений, способствует их общему хорошему состоянию. Растения, особенно молодые, требуют много калия. Чем больше они черпают азота, тем большее количество калия им нужно. Его недостаток не проявляется столь заметно, как недостаток других основных питательных элементов, но те растения, которые такой недостаток калия испытывают, плохо переносят засуху, не выдерживают морозов и вообще часто гибнут из-за неблагоприятных погодных условий.

Кальций, в отличие от других питательных элементов, растение копит в своем организме постоянно. Оно использует его как строительный материал, главным образом при образовании древесной ткани и корней. Особенно нужен кальций косточковым растениям, для которых он, наряду с кремнием, - главный компонент при формировании косточек. Когда, например, разводят абрикосовые и персиковые деревья на кислых почвах, где мало кальция, то сталкиваются с тем, что косточки в плодах или вообще не образуются, или же слабая косточка лопается, плод выглядит разломившимся и обычно быстро начинает загнивать.

При недостатке кальция страдают и корни: медленно растут, создают мало побочных корешков и корневых волосков. Недостаток кальция испытывают растения на кислых почвах, часто замокающих, маловоздушных. Такие почвы следует известковать; поможет также осушение и рыхление.

Избыток кальция мешает растениям принимать фосфор, железо, магний и другие элементы. В таких случаях в почву следует добавлять торф.

На недостаток и на избыток кальция растение реагирует одинаково - хлорозом, т. е. бледностью листовой ткани.

Магний нужен растению для образования хлорофилла. Он является существенным компонентом листовой зелени. При его недостатке листва бледнеет и даже желтеет. В сравнении с другими питательными элементами магния растениям нужно не слишком много. В большинстве случаев бывает вполне достаточным его естественного содержания в почве.

Нехватка этого элемента обычно проявляется при избытке кальция, что ограничивает восприятие магния растением. Внешне это дает о себе знать типичным хлорозом, а у яблонь - коричневой пятнистостью листьев. Если уменьшить содержание кальция в почве, то, как правило, войдет в норму и прием растением магния, который очень важен для цветения, плодоношения, созревания семян. В семенах магний и фосфор содержатся в большом количестве, а в зеленых семенах его даже в три раза больше, чем кальция.

Сера. Потребность в сере у различных растений различна. Фруктовым деревьям она нужна в незначительном количестве. Овощные культуры в ней нуждаются больше. Весьма требовательны к ее содержанию в почве сельдерей, лук, чеснок, томаты. Поэтому эти культуры нужно удобрять сульфатами, которые содержат серу наряду с другими главными питательными веществами.

Железо необходимо при образовании хлорофилла и в ходе других жизненно важных процессов. Однако сами растения используют железо лишь в весьма небольших количествах, и обычно бывает вполне достаточным естественного содержания этого элемента в почве.

Недостаток железа проявляется на зелени листвы: растения бледнеют. Иногда это случается и из-за избытка в почве кальция. Недостаток железа можно восполнить, особенно когда дело касается фруктовых деревьев, путем поливки однопроцентным раствором железного купороса.

Рассеянные элементы (микроэлементы). Из числа таких элементов особенно большое значение имеет бор, в первую очередь для бобовых и картофеля, а также и для общего развития остальных растений. Его недостаток у древесных растений проявляется засыханием вегетационных верхушек, слабым цветением, появлением некрупных кожистых скрученных листьев. С нехваткой бора в почве связаны и такие заболевания растений, как, например, черная гниль яблок и каменистость груш.

Кремний имеет значение как строительный материал. Вместе с кальцием он участвует в образовании косточек и деревянистых частей. Что касается хлора, то некоторые растения в нем нуждаются (например, сельдерей), но для большинства остальных он вреден, так как ухудшает их полезные свойства. Наиболее уязвимы бывают виноградная лоза, ягодные культуры, картофель.

Алюминий участвует в образовании цветов и влияет на их окраску.

Медь имеет для растений такое же значение, как и железо; при ее недостатке на листьях появляются белые пятна.

Молибден нужен растениям в самых минимальных количествах, и его недостаток у большинства из них практически не дает себя знать, за исключением цветной капусты, у которой в таком случае не образуется головка.

Микроэлементов растениям надо совсем немного, и бывает вполне достаточно их естественного содержания в почве. Но тем не менее в саду, где в результате интенсивного выращивания различных культур расход питательных веществ повышен, целесообразно время от времени их дополнять, внося содержащие микроэлементы удобрения или обогащая землю их концентратом.

Запасы питательных веществ в почве

Почва или субстрат как источники питания должны обладать определенными свойствами, чтобы растения в ходе всей вегетации могли черпать оттуда необходимые им вещества. С физической точки зрения земля должна обеспечивать возможности для мощного развития корневой системы, что является предпосылкой для хорошей ассимиляционной способности растений. В химическом отношении она должна позволять в максимальной мере использовать имеющиеся питательные вещества.

Если растениевод хочет держать под контролем состав питательных веществ в субстрате, он должен знать, каково оптимальное содержание отдельных компонентов, т. е. каковы идеальные границы между минимумом, когда растение уже испытывает голод, и максимумом, за которым начинаются опасные избытки. Определение оптимального содержания питательных веществ и на основе этого проведение оптимального дозирования удобрений - дело довольно сложное. Суть в том, что есть много моментов, которые следует учитывать. Прежде всего это само растение или же, точнее говоря, весьма разные запросы в питательных веществах не только того или иного вида, но часто и отдельных сортов одного и того же вида. Далее следует субстрат, его рН, содержание воды и воздуха - все это оказывает влияние на сохранение питательных веществ или же на их переход в водяной раствор. Не последнюю роль играет содержание гумуса, расположение участка и климатические условия в целом.

Для достижения хороших результатов в растениеводстве решающее значение имеет не только абсолютное содержание питательных веществ. Рост и развитие всех растений в значительной мере зависят от соотношения главных элементов питания.

В ходе вегетации изменяется и потребность в отдельных питательных веществах в зависимости от того, какие органы растения в данный момент развиваются. В ботве преобладают калий и кальций, в цветах - азот и фосфор, а в корнях мы найдем большой процент фосфора и магния. Потребность растений в отдельных питательных веществах изменяется также и в зависимости от периода вегетации. Всеобще действует правило, что молодые растения для обеспечения роста зеленой массы нуждаются главным образом в азоте. Потребление калия и кальция постепенно повышается вплоть до вегетативной фазы роста. Прием фосфора в целом равномерен в течение всей вегетации за исключением его небольшого повышения во время цветения и образования семян.

Анализы почвы

Чтобы получить необходимые сведения о физических и химических свойствах почвы и ее пригодности для выращивания тех или иных культур, лучше всего сразу же отправить на лабораторный анализ ее образцы. Торговая сеть предлагает также садоводам небольшие домашние лаборатории, которые позволяют им получить основную информацию о почве на участке, о содержании в ней Са, Р, К, Мд, Мп и N.

Удобрения

Из того, что уже было сказано о питательных веществах, нам известно, что в саду при выращивании растений почва постепенно истощается, утрачивая находящиеся в ней запасы необходимых элементов, и что в связи с этим возникает необходимость каким-то образом эту потерю восполнить. Анализ почвы поможет определить, какие питательные вещества еще имеются в достаточном количестве, а какие следует пополнить. Их мы вносим в почву в форме органических или минеральных удобрений.

Органические удобрения

Органические удобрения используются для улучшения качества и стабилизации структуры почвы, оказывают положительное воздействие на ее водный режим и повышают в ней содержание питательных веществ.

Натуральные органические удобрения могут быть как животного, так и растительного происхождения. Первые служат скорее для воздействия на химические свойства почвы, в то время как вторые, растительные, используются прежде всего для корректирования ее физических качеств.

Навоз, фекалии животных, отходы боен и т. п. содержат, кроме главных питательных веществ, и весьма существенное количество микроэлементов, как правило, в приемлемой для растений форме.

Органические удобрения животного происхождения в большинстве случаев следует перед использованием подготовить, например, путем компостирования. В таком виде растения лучше их усваивают. При внесении таких удобрений в почву рекомендуется их запахивать, так как, оставленные на поверхности, они теряют много азота. Глубина запашки зависит от качества почвы: в тяжелые и влажные почвы удобрения лучше заделывать мелко, а в легкие - глубже.

Органические удобрения растительного происхождения служат в первую очередь для улучшения физических свойств. С этой точки зрения наилучшие результаты дают торф и кора хвойных деревьев.

Важнейшими видами органических удобрений растительного происхождения являются сосновая и еловая кора, стружки, опилки, низинный и верховой торф, компосты, солома, переработанная крапива и морские водоросли. Солома повышает воздушность почвы, но ее действие в силу быстрого разложения органической массы носит кратковременный характер.

Там, где длительное сельскохозяйственное использование почвы приводит к образованию корки на ее поверхности и к усилению роста сорняков, стабильность почвенной структуры можно восстановить путем мульчирования органическими материалами или покрытия почвы черной пленкой.

Значительная часть органических удобрений оказывает воздействие как на физические, так и на химические свойства почвы. При этом сочетание двух и более видов органических удобрений или одновременное внесение органических и минеральных удобрений позволяет комбинировать их положительные свойства, усиливать воздействие на развитие тех или иных культур.

Для большей полноты представления об органических удобрениях остановимся на наиболее употребляемых видах, которым ныне, несомненно, каждый садовод и огородник отдает предпочтение перед остальными, исходя из современных взглядов на негативные последствия постоянного применения искусственных удобрений, что сказывается как на качестве почвы, так и на качестве сельскохозяйственной продукции.

Навоз животных, содержащихся в хлеве, где в качестве подстилки использовалась солома, весьма качественен. Еще лучше, если подстилкой служил торф, отлично впитывающий испражнения и задерживающий аммиак. Остальные подстилки менее выгодны для получения хорошего навоза.

Лошадиный навоз отличается воздушностью, быстро разлагается, выделяя при этом очень много тепла. Поэтому его чаще всего используют для обогрева парников. Для прямого удобрения он пригоден только на тяжелых почвах, где разлагается медленнее. При этом он прогревает тяжелую холодную землю и тем самым способствует развитию растений, особенно овощей. Такой навоз вносят в почву один раз в два года большими дозами. Для легкой песчаной почвы он не годится.

Таким же образом, как и лошадиный, используется навоз козий, овечий и кроличий. Действие навоза этих животных подобно действию лошадиного навоза.

Коровий навоз (коровяк) годится для прямого удобрения на всех видах почв. На тяжелых и средних почвах его вносят раз в три-четыре года, а на легких, где разложение протекает быстро, каждые два года.

Свиной навоз очень водянист, разлагается медленно, а потому бывает холодным. Он хуже всех остальных видов навоза. Целесообразно использовать его для удобрения легких песчаных почв. Для тяжелых почв он совершенно не пригоден.

Голубиный и куриный помет отличается высоким содержанием питательных веществ. В основном используется для получения компостов, но в заквашенном виде годится и для прямого удобрения. При заквашивании одну часть помета разводят в двух частях воды и оставляют кваситься в течение 10-14 дней, время от времени перемешивая смесь. Перед употреблением полученную массу надо еще раз разбавить водой в соотношении 1:10.

Моча животных содержит азот, фосфор, калий. Используется для поливки в заквашенном виде и разбавленной в 10-20 раз. На растения благодарно действуют содержащиеся в ней ростовые вещества.

Роговая мука содержит 12-14% N, 2-4% Р 2 O 5 . Используется для основного удобрения из расчета 3-4 кг на 1 м 2 площади. Мелкомолотая мука разлагается быстрее.

Костяная мука отличается высоким содержанием фосфора. На удобрение идет разложившаяся костяная мука, распущенная в воде (10-12% Р 2 O 5 , 2-3% N). В натуральном виде она действует медленно, а потому применяется на легких почвах или же добавляется в компосты, чтобы там разложилась.

Нейтрализованный торф - верховой и переходный торф, обработанный мелкомолотой известью, после чего его используют на песчаных или тяжелых почвах для их обогащения гумусом. Почва, в которую внесен торф, особенно подходящая для выращивания овощей, так как в ней растение может хорошо развить свою корневую систему. Торф можно также использовать для мульчирования поверхности садовой земли и добавлять в компосты. Нейтральный низинный торф годится для употребления без предварительной нейтрализации.

Кора хвойных деревьев может служить заменой убывающих запасов торфа. Используется компостированная еловая или сосновая кора, предварительно раздробленная на мелкие куски. Компост из нее зреет в течение года - полутора лет. Если в компост заложена нераздробленная кора, то сроки его созревания увеличиваются до двух, а то и до трех лет. В компост закладывают 40-50% коры, 10% пахотной земли, 10-25% навоза или торфа, 5-10% навозной жижи, 5-10% золы. На 1 м 3 массы добавляют 2 кг жженой извести. При созревании компоста его температура на поверхности не должна превышать 60-70 °С. Если она поднимется выше, компост следует полить водой. Дозревающий компост надо в течение года один-два раза перелопатить. Дробленая кора используется и для мульчирования.

Солома используется для кратковременного улучшения почвенной структуры. Одновременно с соломой в почву следует добавлять азот, который расходуется при разложении соломы.

Морские водоросли - удобрение, издавна используемое в приморских областях. Они содержат главным образом калий. Ценится в них и высокий процент микроэлементов, а в некоторых видах и наличие кальция (около 30%).

Зеленая масса различных растений используется в качестве т. н. зеленых удобрений (подробнее см. в следующем разделе). Упомянем лишь об одном растении, которое можно использовать для подкормки в сквашенном виде. Это - крапива. Убранная до начала цветения и сквашенная, она может быть использована так же, как и моча животных. Крапива способствует росту, образованию хлорофилла и обладает бактерицидными свойствами.

Компост - исключительное по качеству органическое удобрение - обогащает почву как гумусом, так и питательными веществами. В зависимости от того, какой материал закладывают в компост, он имеет и различное содержание питательных веществ (подробнее см. ниже).

Зола - лучше всего древесная - содержит значительное количество питательных веществ (в древесной золе, например, 5-15% Р 2 О 5 , 8% К, 25-40% Са, Мg и соединения серы. Так как углекислый калий, содержащийся в золе, может повредить молодые корешки растений, золу разбрасывают по поверхности почвы осенью или зимой, во всяком случае не позже, чем за 14 дней до начала посева или посадки. При удобрении почвы золой надо вносить и недостающий в этом случае азот.

Сажа тоже годится как добавка в почву или в компост. В ней мало питательных веществ (только N и Са), но благодаря своей окраске она способствует согреванию земли.

Удобрение зелеными растениями

Использовать этот способ удобрения особенно выгодно при закладке сада, так как кроме обогащения почвы гумусом он помогает улучшать почвенную структуру и уничтожать сорняки. Его применяют и для улучшения песчаных почв.

Как зеленые удобрения лучше всего подходят бобовые растения, которые обогащают почву азотом, а своими глубоко уходящими в землю корнями еще и дренируют ее. На 1 м 2 площади обычно высевают 25 г гороха, конских бобов или люпина, 15-20 г вики, 2 г клевера и т. п. Можно использовать и другие растения, дающие за короткое время достаточное количество зеленой массы, например, горчицу, фацелию, рапс, гречиху и т. д. Эти культуры дают 2-3 кг зеленой массы в расчете на 1 м 2 . Выгоднее посеять не одну культуру, а смесь из нескольких названных выше растений. На кислых почвах выращивают, как правило, люпин и гречиху, а остальные культуры - на нейтральных и щелочных почвах.

Зеленую массу на удобрение целесообразно выращивать в повторных посевах и после уборки ранних овощей или картофеля на тех участках, которые иным образом до зимы уже использовать нельзя. Посев производят в июле или начале августа; тогда до наступления холодов зеленые растения как следует подрастут.

Чтобы зеленая масса хорошо развивалась, в почве должно быть достаточно влаги (если осадков выпадает мало, посевы надо поливать), а также калия и фосфора. Кислые почвы перед посевом растений, предназначенных на зеленое удобрение, полезно произвестковать.

На участках, получивших зеленые удобрения, лучше всего затем сажать капусту, картофель, пряные и овощные культуры.

На тяжелых почвах зеленую массу запахивают в землю пораньше и не очень глубоко (примерно на 10 см), чтобы почвенные микроорганизмы имели достаточно воздуха для превращения зелени в гумус и питательные вещества. На легких почвах это делают несколько позже и на большую глубину (на 15-20 см). Притом очень важно, чтобы запахиваемые в землю растения были сочными, а не переросшими и одеревеневшими.

Растения, используемые в качестве зеленых удобрений, можно выращивать для обогащения почвы гумусом и под фруктовыми деревьями. В таких случаях наиболее подходят полевой горох, вика, белая горчица, гречиха, фацелия, белый клевер, многоукосный, итальянский и однолетний райграсе и т. д., а на песчаных и кислых почвах - люпин. Высевают их с начала июля и до начала августа в достаточно влажную почву; при засухе необходимы периодические поливы. Растения оставляют на зиму, они будут защищать землю от чрезмерного промерзания и помогут снегозадержанию, а весной их неглубоко запахивают в землю.

Компост

Компост надо иметь в каждом саду, так как он возмещает недостаток навоза и торфа. С качественным компостом почва получает не только гумус, но и питательные вещества, а также ничем не заменимые почвенные микроорганизмы.

Для приготовления компоста используют различные отходы органического происхождения, остатки растений, сорняки после прополки огорода. Все это укладывают слоями или перемешивают с пахотной землей в пропорции 5:1. В пахотной земле содержится много микроорганизмов, которые способствуют разложению органической массы и ее превращению в гумус. Этот процесс называется гумификацией.

Идеальным дополнением к компосту является навоз и особенно торф, который поддерживает в массе необходимую влажность.

Основной материал для компостирования мы получаем по мере вегетации из собственного сада и огорода. Это - различные остатки овощных растений, листва, скошенная трава, нерасцветшие сорняки и т. п. Для компоста решительно не годятся сорняки с уже образовавшимися семенами и больные растения, например, капустные корни, пораженные килой, плоды томатов, затронутые картофельной гнилью и т. д. Лучше не закладывать в компост и устойчивые сорняки, такие, как пырей, обыкновенная сныть, вьюнок.

Добавка молотого известняка в компост способствует нормальному течению процессов разложения и ограничивает возможность развития болезнетворных зародышей. На 1 м 3 компоста вносят примерно 10 кг молотого известняка.

После закладки компоста температура внутри массы быстро поднимается, однако она не должна превысить 60 °С. Если тем не менее это произойдет, компост следует полить водой. Идеальная температура для созревания компоста - от 35 до 40 °С, когда гумуса образуется больше всего. Так как процессам разложения и деятельности микроорганизмов способствует влажная среда, закладывать компост лучше в затененном месте, а в засушливые периоды поливать его водой, а то и навозной жижей. Поверхность компоста полезно также мульчировать, используя скошенную траву или какой-либо иной кроющий материал.

Хотя бы раз в год компост надо перелопатить, чтобы он как следует перемешался и проветрился. Это ускорит его созревание. Чтобы за компостом можно было следить, ширина компостной кучи не должна превышать двух метров, а высота - метра. Длина может быть произвольной. Часто для компостирования используют различные специально для этой цели предназначенные емкости. Такие емкости облегчают работы с компостной массой. В необходимых случаях сооружают специальные ящики или выкапывают ямы.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения производятся промышленным способом, поэтому в ходу также и их другое, весьма распространенное название - искусственные удобрения. В отличие от большей части органических удобрений, они, как правило, отличаются высокой концентрацией питательных веществ.

Необходимо, однако, отметить, что в последние годы мы стремимся как можно меньше использовать в саду такие удобрения. Если почва на нашем участке не испытывает слишком большого недостатка важных питательных веществ, надо постараться обойтись одними органическими удобрениями. Как уже говорилось в предыдущей главе, можно, комбинируя их, усиливать действенность таких естественных удобрений. Тем не менее может возникнуть положение, когда серьезный дефицит питательных веществ, испытываемый почвой, мы не будем в состоянии возместить органическими удобрениями. В результате может нарушиться необходимое равновесие питательных запасов в почве, что грозит печальными последствиями: растения, которые мы выращиваем, будут плохо развиваться, ослабнет их сопротивляемость болезням.

В таких случаях нам помогут минеральные удобрения. Их одноразовое использование не создаст каких-либо проблем. Кроме того, существуют такие минеральные удобрения, которые получают всего лишь путем механической обработки натуральных материалов. В этом случае речь пойдет о совершенно естественном, не противоречащем биологическим принципам, пути повышения урожайности культивируемых в нашем саду растений.

Простые (односторонние) удобрения. Это минеральные соли, всегда содержащие лишь одно главное питательное вещество. Сопроводительные вещества, которые растениями, как правило, используются в меньшей мере, накапливаются в почве и различным образом воздействуют на ее химические свойства (например, сульфаты по большей части благодарно, а хлориды и натрий, наоборот, неблагодарно). Простые удобрения в зависимости от того, какие питательные вещества в них преобладают, подразделяют на азотные, фосфорные, калийные, кальциевые, магниевые.

Сложные (многосторонние) удобрения. Они содержат в себе два главных компонента питательных веществ (т. н. двойные - NP, NK, РК) или же три (т. н. полные - NPK) и, как правило, бывают с добавлением Мд и Са. Новейшие смеси в большинстве своем обогащены также и наиболее важными микроэлементами (Сu, В, Мn, Zn, Mo).

Преимущество сложных (многосторонних) удобрений в относительно высоком процентном содержании в них самих питательных веществ при минимальной доле баластных. При использовании таких удобрений отпадает необходимость в трудоемкой, а часто и довольно неприятной работе - перемешивании простых удобрений для получения необходимой смеси.

Удобрения длительного действия (запасные). Так обычно называют распространенные малорастворимые минеральные удобрения, как правило гранулированные, например, фосфорные, некоторые кальциевые, которые сохраняются в почве и действуют в ней дольше, чем легкорастворимые.

Однако в современном понимании удобрения длительного действия - это только те, которые специально были наделены таким свойством - медленно действовать. Их применение позволяет уменьшить потери питательных веществ в результате вымывания из почвы. Важно и то, что их можно вносить в больших количествах и не опасаться передозировки. Предполагается, что высвобождение питательных веществ будет происходить равномерно и достаточно интенсивно, что растения не пострадают и от их недостатка.

Жидкие удобрения (растворы и взвеси) относятся к новейшим типам удобрений. Их преимущество заключается в полной растворимости, что особенно важно при использовании опрыскивателей. Когда раствор для опрыскивания готовится из твердых удобрений, часть их обычно остается нераспустившейся, и в результате аппарат засоряется. Как и твердые, жидкие удобрения бывают также сложными и простыми.

У многокомпонентных жидких удобрений сравнительно невелико содержание NPK, как правило, до 25%. Их действенность относительно ограничена, поэтому их нередко называют также физиологическими выравнивающими средствами.

Простые жидкие удобрения, наоборот, имеют высокую концентрацию, отличаются сильным и быстрым действием. В зависимости от потребности они могут использоваться как по отдельности, так и в смеси в различных пропорциях.

Удобрения с рассеянными элементами (микроэлементами). Это специальные удобрения - будь то минеральные соли, содержащие отдельные микроэлементы, или же концентраты ряда таких элементов. Торговая сеть предлагает покупателям различные минеральные удобрения. Они поступают в продажу в удобной расфасовке и с приложением инструкции по употреблению, где говорится как о содержании отдельных элементов в смеси, так и о рекомендуемой дозировке.

Можно приобрести и специальные удобрения, предназначенные для конкретных культур, содержащие в оптимальном соотношении все основные необходимые им питательные вещества и микроэлементы.